MAX EATON se znajde na otoku ekološkega letovišča, ki mu manjka pelagična obljuba, po kateri Maldivi slovijo – in presenečen ugotovi, kako zelo uživa.
"PRIŠLI SO IN VZELI VSE." Znano je, da potapljači uporabljajo hiperbolo – tako veliko, tako globoko, da jih je veliko – zato sem to vzel z določeno mero skepticizma.
»To je bilo zadnje mesto na Maldivih, ki je bilo ustrezno nadzorovano zaradi nezakonitega tujega ribolova,« je nadaljeval moj potapljaški vodnik. "Ujeli so vse morske pse in raže, zdaj pa se vračajo, mladi morski psi in mante."
Preberite tudi: Dodatne spodbude za let v Filitheyo
Večkrat sem se poglobil v moje potovanje in zdelo se je, da se njegova razlaga sešteva. Ko potapljači govorijo o Maldivih, gre pogosto za vznemirjenje ob bližnjih srečanjih z ogromnimi pelagiki. Torej, kako sem se znašel na enem od redkih krajev, ki jih sploh ni bilo?
Barefoot Eco Hotel leži na otoku Hanimaadho v atolu Haa Dhaalu na skrajnem severu, tik pod kanalom Eight Degree, ki ločuje Maldive in indijske otoke Lakshadweep.
Hotel je zasnovan okoli balijske dolge hiše in se naklonjeno prilega pokrajini.
Ustreza tudi impresivnemu številu ekoloških okvirjev, vključno s proizvodnjo lastne energije prek sončnih kolektorjev, centrom za ohranjanje narave in stekleničenjem lastne vode (v steklenicah za večkratno uporabo). Majhen potapljaški center izvaja do tri potope na dan, vsa mesta pa so oddaljena eno uro vožnje z dhonijem.
To ni letovišče s pozlačenimi mehurčki, temveč se nahaja na "lokalnem otoku", kar je precej nadrealistična diferenciacija, ki jo morate narediti, ko potujete v drugo državo.
Z mestom, šolo in vzletno stezo Hanimaadho ponuja majhen, a zanimiv vpogled v življenje maldivskega otoka.
Ena od posledic tega je, da je alkohol na otoku prepovedan, zato je za tiste pomembne osvežilne pijače po potopu poskrbljeno v baru na čolnu, ki je oddaljen pet minut brezplačne vožnje z vodnim taksijem.
Naša prva potapljanja sta bila oba v okolici Baare, obrobnega grebena
majhen otok. Ko smo prispeli, je bil naš vodnik Paolo hitro v vodi, preveril tok in poročal, da gre v nasprotni smeri od običajne.
Ko smo vstopili in se spustili, je kmalu postalo jasno, da vidljivost ni dobra, približno 10 m, oblačno nebo in voda, gosta s hranili, ki je prepojila vse barve grebena pod njim.
Ko sem se ustavil tik nad grebenom, da sem prešel obvezne signale okoli skupine, sem izkoristil priložnost in raztegnil stroboskopske roke. Kot se pogosto zgodi, sem bil zadnji, ki je ugotovil, da smo zdaj dobili dodatnega člana – želvo kljunaš, ki je brezbrižno sedela na skalnem osamelu in opazovala formalne pričetke našega potopa.
Morda samo dve minuti smo se stiskali, da bi raziskovali, in kmalu se je želva odločila, da je dovolj, in se odmaknila.
Rahel tok nam je dal zagon za nadaljevanje potopa. Ko smo se premikali mimo grebena, so se jate hlastačev mešale z ribami kirurgi, ki so se ukvarjale s svojimi jutranjimi rutinami. Spodaj je vzdolž mesta, kjer se je greben srečal s peščenim dnom na 30 m, plaval marmoriran žarek.
NASLEDNJI DAN Brodolom Filladhoo je bil povsem drugačen predlog. Nebo je bilo jasno in ko se je Paolo, potem ko je preveril tok, povzpel nazaj na krov, je ta tekel v pričakovani smeri in s površja se je videlo, da je bila vidljivost odlična. Čakal nas je fantastičen potop.
Razbitina je bila delno absorbirana v greben, vendar deluje kot popolno skrivališče za vse vrste morskega življenja. Snapper, Trevally in papagaj se zbirajo in zameglijo razbitino. Podobno kot v ustaljenem človeškem bivališču, se je zdelo, da v razbitini živijo.
Pravo ime ladje je bilo Captain Pentails in v svojem življenju na vodi je bila 3000-tonska tovorna ladja, preden se je leta 1963 potopila.
Premec je skoraj izginil, razbit zaradi zaporednih neviht, toda krma je še vedno nedotaknjena in se dviga z dna, zaradi česar ostanki lijakov štrlijo s površine.
V zavetju pred tokom smo zlahka zaplavali po krmi in pregledovali ostanke propelerja, ki je štrlel iz trupa.
V primerjavi s številnimi območji Maldivov so bili tokovi okoli Hanimaadha na splošno lahki, zato nismo potrebovali trnkov za tok, vendar so bili vsi naši potopi še vedno izvedeni kot driftanje.
Mojemu na novo usposobljenemu prijatelju se je potapljanje zdelo enostavno in bistveno bolj koristno, kot je bilo v zimskem jezeru v Združenem kraljestvu, kjer je trenirala nekaj tednov prej...
Naslednje jutro smo sedeli na pragu dhonija, ko nas je Paolo seznanil s potopom, ki je pred nami. Prepričan je bil, da je Finey Thila najboljše mesto na tem območju – dvignjen greben, prekrit z mehkimi koralami. Vendar bi bilo težje najti.
Z vidika majhnega otoka, vendar brez vizualnih znakov ali tranzitov, da bi pobegnili, bi se zanašali na znanje in izkušnje našega maldivskega skiperja in ročni GPS.
Medtem ko so bili potopi do te točke na pretežno skalnatih grebenih, je bilo to mesto prekrito z mehkimi koralami v pastelnih odtenkih rožnate, vijolične in rumene.
Po grebenski steni smo se splazili v previse, da bi našli jate rumenega pometača in občasno lenobne lionfish.
Mehke korale so mrgolele od antij, ogromne zaplate grebena pa so bile prekrite z vetrnicami, njihove živahne prebivalke pa so pogumno branile svoje zaplate. Vidljivost je bila spet omejena, v modrem pa je bilo opaziti občasne večje obiskovalce: pasjega tuna in barakudo.
POTOPI NA DRUGIH LOKACIJAH, Filladhoo Thila, jame Alidhoo, Coral Garden in Hondaafushi Faru, so bili čudovito preprosti, blagi tokovi, ki so nas potiskali vzdolž sten grebenov, polnih življenja in dejavnosti.
Naš zadnji potop je bil povratek v Baraah. Eden od užitkov potapljanja je, da lahko spremembe v pogojih močno spremenijo vzdušje in občutek potopa.
Kjer je bilo prej mračno in zamišljeno, je bilo zdaj svetlo, jasno in energično, ko so se uskladile odlične razmere na nebu in morju.
Ko smo pluli vzdolž grebena, sem spet opazil želvo, ki je sedela na skalnem osamelu, in se napotil proti njej s pripravljenim fotoaparatom. Igral sem znano fotografsko igro in postopoma premikal fotoaparat naprej, ne vem, ali naj posnamem posnetek ali se poskušam približati le malo.
Prestrašil sem se! Po elegantnem obratu se je želva odmaknila – a je nato sledila in približno držala korak z nami do konca potopa.
Ko sem se ustavil nad grebenom za varnostni postanek, sem opazil mladega beloplavutega grebenskega morskega psa, ki je bežal stran. V mojih mislih je to pomagalo potrditi, kar mi je bilo povedano; morski psi so se vrnili nazaj, čeprav le v obliki stalnih mladičev.
Potapljači so se vedno prvi zavedali ogromnega vprašanje onesnaženosti oceanov s plastiko in prijetno je bilo videti prizadevanja, ki jih je letovišče vložilo v boj proti temu.
Ta zadeva je še posebej pomembna v otoški državi, kjer je odstranjevanje odpadkov velik izziv; najvišja točka na Maldivih je domnevno vrh smetišča.
Mislim, da med našim bivanjem v Barefoot Eco Hotelu nisem videl plastične steklenice za enkratno uporabo. Brezplačna negazirana in gazirana voda je prišla v tistih steklenicah za večkratno uporabo, hotel pa je imel vsepovsod zabojnike za recikliranje.
Postavil je vreden zgled in na prvi pogled je bil ta znak za okolje dobro zaslužen.
Letovišče je skromno, sproščeno in zdi se, da ima minimalen vpliv na okolje. Odsotnost podvodnih restavracij, neskončnih pomolov vodnih bungalovov in izumetničenost nekaterih letovišč na Maldivih dodajajo svoj čar.
To se odraža pod vodo. Blišča in glamurja velikih pelagikov morda manjka, vendar ju nadomestita enostavno potapljanje in nepozabno sproščeno vzdušje.
DATOTEKA DEJSTEV
PRITI TJA > Max je v Male odletel prek Dohe z družbo Qatar Airways in je imel 45-minutni notranji let v Hanimaadho z družbo Maldivian Airways.
POTAPLJANJE & NAMESTITEV > Barefoot Eco Hotel, Hanimaadho, thebarefoot.com
KDAJ GRETI > Celo leto.
VALUTA > Hotel posluje v ameriških dolarjih, vendar sprejema evre.
Cene > En tedenski polni penzion, vključno z leti in prevozi, stane £1950 Potapljaška potovanja, scubatravel.com. Potapljanje v letovišču ne morete rezervirati vnaprej, ampak plačate 60 USD na potop, nitrox pa je brezplačen.
INFORMACIJE ZA OBISKOVALCE > visitmaldives.com
