ALPHONSE DELA PRAV

POTAPLJAČ S SEJŠELOV

To ni najcenejši kraj za obisk, vendar je vsekakor zelo zaželen – CATH BATES odpotuje v Alphonse v Indijskem oceanu, kjer je izjemna ekološka občutljivost samoumevna

Biotska raznovrstnost na otoku Alphonse

V NOVEMBRU, V ČASU ob umirjenem severovzhodnem pasatu sem obiskal enega od zunanjih otokov Sejšelov. Alphonse pokriva le 800 hektarjev in leži 250 milj od glavnega mesta Mahe. To je trikotni koralni atol, ki se razteza proti zahodu proti afriški obali, in ker

njegovega odmaknjenega položaja je njegovo morsko prostoživeče živali plodno.

Let traja manj kot eno uro, pristali smo na skritem vzletišču in kmalu srkali kokos. Naše uvodne informacije so bile še toliko bolj zanimive, ko smo opazovali čudovito sivo čapljo, ki je sončila svoja krila ob bazenu.

Alphonse je bil nekaj let povezan s shemo igre ujemi in spusti in muharjenja, novo vodstvo otoka pa si prav tako želi promovirati svoja potapljaška mesta. V sodelovanju z Island Conservation Society (ICS) uvaja stroge kodekse ravnanja za ohranjanje ribjih staležev, pri čemer je ribolov na potapljaških mestih prepovedan. Vodja potapljaškega centra Sam in Lucy sta nam povedala, kaj lahko pričakujemo v štirih dneh na otoku.

Pričakoval sem, da bo v oddaljenem Alphonsu manj beljenih koral kot v drugih delih Indijskega oceana, a tudi manj tistih rdečih in škrlatnih puhastih mehkih koral, ki so tako množične v Rdečem morju.

Pričakoval sem pestro morsko življenje, saj je Alphonse južno od banke Amirantes, ki ga loči od 1000 m globoke vode. Slišal sem pripovedi o pasjozobih in rumenoplavutih tunih, jadrnicah, wahooju in doradu na pristaniščih, poleg tega pa tudi o nazobčastih morskih psih kladivah, srebrnoplavutih, mantah in kitih.

Ohranjanje in trajnost v Alphonse Dive-Centre

SEM BIL SODELOVAN v številnih ohranitvenih projektih v letih mojega potapljanja inštruktor, in bil navdušen nad pozornostjo do podrobnosti v potapljaškem centru Alphonse.

V okviru otroških aktivnosti na otoku so iz najdenih plastičnih odpadkov (odpadkov, ki bi jih lahko naplavilo na plažo, ne otoških odpadkov) ustvarili velikanske poslikave morskih bitij.

Podstavki za pijačo so bili narejeni iz stare ribiške vrvice; senčniki iz zlomljenih boj; stenska umetnost iz zvitih rekvizitov za čolne, glavni bar pa je bil okrašen s pelagičnimi ribami, izklesanimi iz naplavljenega lesa.

Prvi dan: prvi vtisi in začetne potapljaške izkušnje

Potapljaški center ne sprejme več kot šest potapljačev na teden. Njegovi menedžerji redno zahajajo v vodo in obstaja vodja potapljanja, kapitan čolna in pripravnik DM. Osebje ICS tudi redno vstopa v vodo, da spremlja zdravje koral in beleži opažanja.

Naše kamere je zjutraj zbral eden od otoških vozičkov za golf, mi pa smo mu sledili na naših okolju prijaznih kolesih. Po petih minutah steze, obrobljene s palmami, smo se vkrcali na gliser Zanbren, da bi prišli do našega prvega potapljaškega mesta, enega od 30 vseh, ki naj bi bili dostopni v pol ure vožnje.

Brezno je na severovzhodni strani atola. Ko sem se spustil po steni pri 30° vode, sem lahko videl pred seboj vsaj 30 m (vsaj tako daleč bi lahko videl, če bi s poti vzel veliko število mornarjev).

Brez toka je bilo veselje opazovati gorgonije in črne korale na njihovem bolj modrem ozadju. Če ne bi bilo 25 metrov globine, bi lahko ostal tam ves dan.

V plitvejših vodah smo bili deležni velikih jat velikookih barakud in modrovega hlastača. Ribe kirurgi in mavrski idoli so šli tudi mimo v izobilju.

DIVE TWO JE ZAGOTOVIL OBILO priložnosti za opazovanje večjih pelagikov. Planota Eagle Nest nam je omogočila, da smo se poglobili in zdrseli po vrtu s trdimi koralami.

Z radovednim pogledom so se zbudile številne orlove raže, marmorne raže ter zelene želve in želve jastrebove s čudovito čistimi, psihedeličnimi oklepi.

Jatni tuni, orjaški morski tun (ki ga je ekipa ljubkovalno imenovala GT) in cesarska riba z rumenimi pikami so se pojavili, vendar brez predolgega poziranja. Prijazen okrogli netopir nam je sledil celih 55 minut ter odpiral in zapiral stisnjene ustnice, kot bi se pogovarjal.

Po kosilu smo z upraviteljem Samom spet šli ven le 15 minut od obale do Arcade, mesta v obliki črke U s kombinacijo topografije sten in poševnega dna.

Ko sem se spuščal, je presenečeni 2.5-metrski srpastoplavuti limonin morski pes napredoval mimo mene kot jabolko do mojega znaka za funt na kolutu avtomata za sadje.

Ime potapljaškega mesta je postalo veliko bolj smiselno, ko so se modroobrobni hlastač, rumeni kozliček, boharski hlastač, jata več kot 200-glavih veleokih, Napoleonovega hlastača in orjaškega sladkoustnika vsi borili za prostor na grebenu, kot bi igrali igra Tetris.

Kar me je po prvem dnevu potapljanja presenetilo, je bila nepremišljena sramežljivost Alphonsovih jatnih rib in želv. Nenavajenost potapljačev vsekakor vpliva na njihovo obnašanje in posledično na število slik njihovih obrazov, ki sem jih uspel dobiti.

Južni konec ribe, ki leti proti severu, je bila pogosta tema tega potovanja!

Drugi dan: Raziskovanje podvodnega življenja in pokrajine

Drugi dan se je začel pred zajtrkom v Pinnaclesu. Priporočam zgodnji jutranji potop na Alphonse iz enega razloga – zaradi svetlobe. Sončni žarki so prodirali v vodo kot laserski žarki in na otoku, kjer je vreme skoraj zagotovljeno, da bo naredilo enako, je to pod vodo nekoliko pomešalo stvari.

Hlastač grbavec in velikooka barakuda sta še vedno kazala sunkovito lovsko vedenje zgodaj zjutraj. Hotel GM Gordon se nam je pridružil pri tem potopu in

Zahihitala sem se njegovi sliki orientalskih sladkoustnic, podobnih NY taksiji.

Drugi in tretji potop dneva nista bila podobna vsemu, kar smo do sedaj doživeli. West Side Wall je imel obilico previsov, v katerih je mrgolelo steklenih rib in veliko mehkejših morskih pasuljev.

Arina (poimenovana po uslužbencu ICS Ari) se je ponašala z največjimi koralami porites, kar sem jih videl v tem delu sveta.

Ta greben je bil v laguni atola Alphonse in Lucy je pojasnila, da so glave koral stare na tisoče let. Zaradi obilice planktona, ki je naplavljal kanal, so bili ogromni poriti dobro nahranjeni in videti neverjetno zdravi.

Tretji dan: Obisk Bižutierja in razmislek o vplivu na okolje

ŠTEVILNIH ŠOL pelagične ribe so tukaj zavetje poleg sejšelskih klovnov in strelcev, a kot pri večini peščenih lagun se lahko vid kadar koli spremeni.

Kmalu je vzhodni tok prinesel mastne termokline in nizke temperature, zaradi katerih je bilo več fotografij.

Po kosilu sta nas Pep in Ari iz ICS odpeljala na Bijoutier, nenaseljen puščavski otok le malo južneje od Alphonse. Naplavljeni gozdovi na morju so služili kot gredi za čaplje, po pesku pa so polzele plovke, ki so iskale okusne rake, ki jih je naplavila plima.

Slišali smo gnezdeče strigalice, Pep pa nam je celo pokazal enega, ki čuva jajce. Kar me je razžalostilo, je bila vnaprej pripravljena vreča za smeti, ki so jo potegnili izpod grma, da bi pobrali tistodnevno plastično invazijo. Japonke, plastenke, ovitke za živila in polistiren so prinesli pasati iz Indije, Madagaskarja in Tajske (med drugim).

Navdušilo me je, da je ekipa pričakovala smeti, vendar sem ugotovil, da tudi najbolj oddaljeni lepotni kraji niso imuni na okoljsko škodo, ki jo povzročamo našemu svetu.

Četrti dan: Makro življenje in izkušnja jadrnice

NAJIN TRETJI DAN Potapljanje nam je pokazalo, da osamljena potapljaška mesta Alphonse skrivajo tudi obilico makroživljenja. Potem ko se mi je prejšnji dan zlomil obroček za ostrenje, sem bil več kot zadovoljen, da sem zamenjal leče in spravil moje oko v živo.

Napoleon je bil drift-dive, toda z veliko velikimi skalnatimi bombami za zavetje tok ni predstavljal težav.

Vrh grebena je dosegel vrh pri 16 metrih in je bil nekoliko dlje v morje od sten atola.

Midasov koralni mešiček se je igral skrivalnic z mojim objektivom, dolgonosi jastreb pa je švignil z ene strani morske pahljače na drugo. Tudi makro-življenje je bilo sramežljivo! K sreči je kozica iz žičnate korale ostala pri miru dovolj dolgo, da so lahko posneli njen portret, za razliko od podivjanega goba, ki si je delil suhega ostriža.

Med našim spustom na Galawo je bilo slišati zbor stokov. Vsi smo morali dvojno uporabiti od 60-milimetrskih objektivov fotoaparatov, ki smo jih nosili, do 2-metrskega morskega psa, ki je s svojimi potniki remora šel mimo nas ne enkrat, ne dvakrat, ampak trikrat. Sodov (ali Pozejdonov) zakon, vendar je preostanek potopa to nadomestil.

Oko bele listne ribe se je lesketalo v opoldanski svetlobi poleg vetrnice, ki je gostila Clarkovo vetrnico in pegaste porcelanaste rakce. Moral sem se spomniti, da nisem v vodah jugovzhodne Azije!

Po sproščujočem kosilu in zamenjavi objektiva smo se pozneje vkrcali na čoln, ki nas je odpeljal na nekoliko drugačno plovilo (ribiški čoln) za popoldansko doživetje.

Nisem bil prepričan, kako bi se počutil glede potapljanja z jadrnico, saj nisem želel, da bi izginil kot doner!

Ko pa me je vodja ribiškega oddelka Devan obvestil, da ta veličastna bitja svoj plen raje razrežejo kot prebodejo s sulico, sem se počutil nekaj odstotkov bolje.

TA SAILFISH IZKUŠNJA je nov za Alphonse. Nikoli nisem bil prepričan, kako se počutim o vabah, da bi spodbudili pelagike, da se pokažejo samo za naš užitek ob gledanju. Ko sem videl zgolj košček palamide, s katerim naj bi jadrnico zvabili na površje, sem bil pomirjen.

Ko smo potovali po zunanji strani atola, smo si nadeli masko, plavuti in dihalke, ko sta bili dve vabi brez trnka v globoki vodi za čolnom.

Opazovali smo nizko letečo mlado ptico fregato, ki je nekaj časa nestrpno pričakovala, da bo na površju, potem pa – bam!

Torpedo jadrnice ga je podrl z kljunom.

Tretja vaba z vabo je bila nato vržena za čoln, ki je bil nato postavljen v nevtralni položaj. Ko je jadrnica okusila palamido, je navdušeno lovila vabo, ko se je navijala proti čolnu. Na tej točki sva vskočila.

Jadrnice se premikajo izjemno hitro po vodi in celotna izkušnja je bila precej dezorientirana. Teh lepotcev so bili skupaj trije in vabo so metali znova in znova, da so bile ribe navdušene. Njihova pisana jadra so bila dvignjena, ko so se dvignili navzgor in se borili za glavni položaj. Alphonse to opisuje kot "izkušnjo, ki vam omogoča, da ste priča resnično divji živali v njenem lastnem okolju", vendar pričakujte, da se boste po petih minutah povzpeli po lestvi, ko pametne ribe spoznajo, da so jih preslepili, in se odmaknejo.

Ni se mi zdelo zanikrno ali kakor da bi kakorkoli posegli v naravo.

Na žalost nisem dobil denarja, vendar se je vsekakor splačalo. Med čakanjem, da se pojavi jadrnica, vas adrenalin dviguje in ste v varnih rokah izkušenega muharja in skiperja.

Z nami je bil v vodi vodja potapljaškega centra Sam, ki je vzklikal varnostna navodila in nas opazoval.

Nekaj ​​dni prej je imel tudi to srečo, da je med izkušnjo imel srebrne konice.

S prijatelji potapljači smo se še pogovarjali o tej pustolovščini do večera, ko smo uživali v Sundownersu na plaži poleg umetnega bara, ki je bil dobro založen z ginom in samosami iz svežih rib!

Zadnji dan: ogled otoka in razmišljanje o Alphonsovi zgodovini in biotski raznovrstnosti

Naš zadnji dan se je začel s kolesarsko turo s Samom, ki je svoje življenje začel na atolu z ICS. Njegovo znanje o zgodovini in biotski raznovrstnosti Alphonse je ogromno.

To je odličen način za zapolnitev jutra za partnerje, ki se ne potapljajo ali ne lovijo z ribiči, kot alternativa spa ali poležavanju ob bazenu. Na voljo je tudi vožnja s kajakom in stoječe veslanje, sprehodi po naravi in ​​opazovanje delfinov.

Alphonse je bil prvič uvrščen na zemljevid leta 1592, vendar se je uveljavil šele na prelomu 20. stoletja, ko je bil uporabljen kot nasad kokosa. Naš izlet je vključeval obisk pokopališča, kjer so bili pokopani upravitelji otoka in tudi suženj.

Sam nas je peljal na vrt, v katerem zraste polovica vsega, kar se porabi na otoku, in nahranijo do 140 ljudi. Pravzaprav se večina organske vegetacije odpremi tudi na sestrska otoka Desroches in Silhouette. Videli smo drevesa papaje, rastline jajčevcev, različna sveža zelišča, čili, paradižnike, buče, fige in zelje med drugo hrano, ki jih skrbijo predani vrtnarji, ki jih je le tri.

SAM NAM JE POKAZAL rovi klinaste strigalice na zavarovanem območju razmnoževanja. Na sezono izleže le eno jajce in ker so na gladini morja, so v veliki nevarnosti zaradi podgan in mačk.

Opazovanje ptic je najboljše med avgustom in majem, ko se selitvene vrste vrnejo iz visokih arktičnih gnezdišč. Ob sončnem zahodu boste morda imeli srečo, da boste videli na tisoče rdečenogih slik, ki se vračajo v zatočišče.

Čudili smo se tudi ogromnim palmovim pajkom in se poskušali izogniti kolesarjenju po njihovi mreži!

Ogromne želve Aldabran so bile vrhunec moje turneje. Videl sem nekaj majhnih samic po otoku, vendar so precej sramežljive in ponavadi siknejo in pobegnejo, če se jim približam.

Sam nam je predstavil 45-letnega moškega, ki je bil naklonjen malce žgečkanju vratu.

Na otokih v Indijskem oceanu je nekoč živelo sedem vrst orjaških želv – zdaj pa je zaradi človekovega brezobzirnega pohlepa samo ena.

Skupaj z galapaško želvo si je Charles Darwin v 19. stoletju zagotovil njeno zaščito, Alphonse pa jo je predstavil zaradi okoljske trajnosti otoka.

Od 100,000 želv Aldabran na Sejšelih jih ima Alphonse 56 in so mikročipirane. Med mojim obiskom so našli dva mladiča, ki sem jih imel srečo videti. Hranijo jih v zaklenjenem vrtcu, dokler niso dovolj veliki

mikročipirani, da bi se izognili kraji, saj lahko na črnem trgu še vedno dosegajo do 10,000 $.

Te želve lahko živijo do 170 let, samci pa zrastejo do 1.5 m v dolžino in tehtajo 260 kg!

Sam nas je še zadnjič odpeljal na ladjo, na kosilo z žara na peščene ravnice St Francoisa.

Pod velikim modrim nebom in ob pogledu na veliko modro vodno prostranstvo sem se počutil majhnega – a neverjetno privilegiranega, da sem doživel takšno potovanje.

Prišlo mi je na misel, da razkošje ni spanje v postelji z baldahinom in uživanje v obrokih s šestimi hodi in jacuzziju. Gre za to, da lahko dosežemo oddaljene kotičke sveta, ki jih lahko vidi malo ljudi.

In to je tisto, kar dobite s potapljanjem pri Alphonse: imate občutek prostranosti in ekskluzivnosti, da ste edini potapljači na teh neokrnjenih grebenih.

Ko smo počasi vozili skozi kanal nazaj v atol Alphonse, je velika grebenska manta dvignila svoje desno krilo, kot da bi nam mahala v slovo. To je moj luksuz.

KAJ JE DRUŠTVO ZA OHRANJEVANJE OTOKOV?

“Društvo spodbuja ohranjanje in obnovo otoških ekosistemov, trajnostni razvoj otokov ter ozaveščanje o njihovi ranljivosti in vitalnem pomenu za biotsko raznovrstnost planeta.” (Izjava o poslanstvu ICS)

ICS, registriran na Sejšelih leta 2001, je vzpostavil centre na zunanjih otokih Alphonse, Desroches in Silhouette ter upravlja naravni rezervat otoka Aride. Uradnika za ohranjanje Pep in Ari izvajata načrt upravljanja ohranjanja za atole Alphonse, Bijoutier in St François.

Od leta 2007 je skupina (med drugimi študijami) izvajala program spremljanja koralnega grebena; začel graditi podatkovno zbirko manta ID; in zaščitil klinasto repe kolonije strigalk z lovljenjem podgan in mačk.

Označujejo želve in ozaveščajo o grožnjah, s katerimi se soočajo, organizirajo čiščenje obal in Alphonsu so predstavili želve velikanke Aldabran.

ICS zagotavlja, da sta človekov razvoj in eko-turizem na Alphonseu trajnostna in z majhnim vplivom. Na primer, luči zunaj bungalovov so rdeče, tako da mladiči želv ne zavijejo narobe, ko se odpravljajo na morje.

Količine rib, ulovljenih za uživanje, se beležijo, nekatera območja za muharjenje pa se zaradi ohranitve staležev redno izključujejo, čeprav je politika ujemi in spusti. Tudi steklenice vode v minibaru so iz stekla za večkratno uporabo.

ICS zbira sredstva za svoje ohranitvene projekte, vendar na Alphonse potapljaški gostje donirajo tudi 70 USD na teden, ribiči pa 175 USD.