Potapljanje s princem Johnom

MOJ ZADNJI DAN POTAPLJANJA v letovišču Prince John in v dvomih sem, da bi ponovil potop z obale do hišnega grebena in zelenega zidu. Potop tam prvi dan ni bil dober. Tok, proti kateremu sem lahko le napredoval, motna vidljivost in nobena vredna bitja niso bila najdena, razen dolgonosega jastreba.
Nad glavami je nenehno brnelo gliserjev, ki so vzleteli s plaže sosednjega letovišča s polnim plinom in za seboj vlekli vožnje z bananami. Navigacija nazaj do natančne vstopne točke je prevzela novo raven kritičnosti s prikrivajočo se grožnjo okrajšave propelerja in tudi takrat so gliserji včasih švigali vzdolž naše obale, namesto da bi se odpeljali naravnost v morje.
Moj prvi vtis je bil porazen. Ali sem res želel ponoviti izkušnjo, ko so bila druga mesta, na katerih se še nisem potopil?
Vodja Alex me prepriča, naj poskusim še enkrat.
Neverjetno je, kako sta lahko dva potopa na istem mestu tako različna. Danes je sosednje letovišče tiho – zasedeno je le ob vikendih in praznikih, ko se napolni z domačini iz Paluja. Vidljivost je dobra, tok pa le curek, dovolj, da odnese morebitne manjše motnje peska in ribe usmeri v isto smer.
Vodnik Manning najde bitja hitreje, kot jih lahko jaz fotografiram, čeprav predvidevam, da je "najdba" lahko zavajajoč izraz, saj je to mesto, kjer se potaplja večino dni. Ve, v kateri gorgoniji živi mali morski konjiček in katero ima najraje dolgonosi jastreb.
Trakasta jegulja ima luknjo, ki ji reče dom, različne anemone pa gostijo kozice in porcelanaste rake. Če bi iskal širokokotne fotografije, bi se gozd zelenih drevesnih koral, po katerem je Green Wall dobil ime, lesketal na čistem modrem ozadju.

PRINCE JOHN RESORT leži na zahodni konici zaliva Talise, nekaj kilometrov izven pristanišča Dongala in nekaj več kot uro vožnje z avtomobilom od mesta Palu, glavnega mesta regije za osrednji Sulavezi na zadnji strani zaliva.
Je priročen kratek let iz Džakarte, tako da ima poleg številnih mednarodnih potapljačev tudi redne domače in izseljenske goste. Druga zanimivost je cenovno ugoden kos vsega, od blata do sten in razbitin. To je okusni meni za indonezijsko potapljanje, vendar z manj potovanja kot nekatere bolj oddaljene lokacije.
Ustje zaliva Talise je široko sedem milj ali približno 90 minut vožnje s tradicionalnim lesenim čolnom, ki ga potapljaški center uporablja za dnevne izlete.
Na dnevnem izletu, ki ga naredim, traja eno uro dlje, ker se odpravimo dlje vzdolž nasprotne obale, preden dosežemo steno pri Botu Saya.
To je eden tistih zidov, za katere veste, da morajo biti dobri. En konec čolna je nad plitvino, kjer lahko s premca navzdol opazujemo posamezne korale in ribe. Na sredini ladje lahko pogledamo naravnost navzdol v modrino, ki je tako temna, da je videti globlje, kot bi se razumno spustil kateri koli potapljač.
Pljusk in nekaj metrov nižje začutim blag termoklin. Temperatura vode je vedno okoli 20 stopinj in več potapljačev je brez neoprenskih oblek. Udobno se počutim z ohlapnim 3 mm.
Vsi vodniki imajo ustrezne neoprenske obleke po meri. Vodja Alex vsako sezono naroči novo serijo, neobičajne obleke, ki se prilegajo Indonezijcem, je težko najti.
Ko se potapljači razporedijo po steni, je mojega vodnika Nasruna enostavno ločiti od ostalih. Vodil je že 20 ali več let in zdi se, da nosi vsak košček opreme, ki jo je kdaj imel, kot niz medalj – božično drevo opreme, zaradi katerega bi se puristi DIR-a tresli v svojih Jetfinih. Nosi tudi živo oranžno kapo.

MORAM PAZITI NA SVOJO GLOBINO. To je običajna skušnjava velike stene – nevtralno ploven z vodoravnim robom, moje oči gledajo tisto, kar je tik pred in pod menoj. Bom samo malo ugriznil za dober kot na to gobo. Samo ugriznil bom črno koralo iz boljšega kota.
Samo malo se bom osredotočil na to polje gorgonij. Lahko zlezem pod brado tiste kirnje? Zanima me, kaj je pod tem previsom?
Vsake toliko časa opravim zdravniški pregled, se dvignem približno 10 m, da nadzorujem svoj spodnji čas in porabo plina, in postopek se ponovi.
To ni najboljši profil potopa, vendar si vzamem čas za spremembe globine in sem dovolj globok, da je razmerje tlaka manj resno, kot bi bilo v plitvi vodi.
Na koncu potopa v plitvini porabim dobrih 30 minut.
Rob stene se ponekod dvigne preplitko za mojo varnostno zaustavitev. Slišimo padanje dežja. Ko pogledam navzgor, vidim dežne kaplje, ki brizgajo na površino. Postanek podaljšamo, dokler nismo zadnji na čolnu.
Naš kapitan usmerja čoln nazaj vzdolž obale, medtem ko jemo kosilo in preživimo nekaj ur za dekompresijo, preden se potopimo v drugo steno v Eriuju.
Načrtoval sem prehod na makro objektiv, a dež narekuje spremembo načrta in posnamem širokokotne slike Nasrana, na katerih so vidni pritlikavi morski konjički, gobasti jastogi, golokraki in vsi običajni osumljenci. Ko pridemo na površje, je sonce že zunaj in težko bi si mislili, da je deževalo.
Prihaja jutro, ki sem ga čakala. Čas je, da se potopite z Gili Raja, indonezijsko ladjo z vojaškimi zalogami, ki je bila bombardirana in potopljena, medtem ko je bila zasidrana ob Dongali med uporom Permesta (glej ploščo).
Alex nas temeljito seznani in za vsak slučaj nosi nekaj rezervnih rezervoarjev. Morsko dno pod premcem je 51 m, čeprav smo potop omejili na 48 m. Ko gre za čas na dnu in narkozo v globini, vsaka malenkost pomaga.
Razbitina leži na desnem boku, premec nekoliko globlje. V mnogih pogledih je kot druge globoke razbitine v tropskih razmerah – dovolj globoko, da je v res čisti vodi; črne korale, spužve in gorgonije, ki visijo z jamborov in ograj. Kot »moderna« ladja ima jekleno nadgradnjo in lahko dostopno strojnico z dizelskim motorjem, ki se nahaja na krmi. Krmilo in jekleni propeler sta še vedno na mestu.

VENDAR JE TOVOR vojaških tovornjakov, džipov in oklepnih avtomobilov, naloženih v skladiščih, tisto, zaradi česar je Gili Raja drugačen. To je bila oprema, namenjena vladnim silam, ki so se borile proti upornikom.
S krme sledimo rahlo dvigajočemu se pesku nazaj do plitvega grebena, množice trnatih koral v dobrem stanju, glede na to, da so tik pred mestom in delujočim pristaniščem.
Manjšega in plitvejšega parnika Moro nikakor ne uspem umestiti v svoj urnik. Alex pravi, da je manj zanimiva razbitina, ker so skladišča prazna in vidljivost slabša.
Namesto tega se potapljam na starem sidru Admiralty vzorca na Anchor Reef. Zagozden je na robu grebena in lahko izvira iz katerega koli časa pred 100 do 300 leti.
Morda se je odrezal, ko se je zagozdil, ali pa se je kabel zlomil v neurju – nihče ne ve. Nad njim se razprostirajo namizne korale, pod nekaterimi se skrivajo majhni beloperti grebenski morski psi.
Anchor Reef je prvi v verigi grebenov Pasi, ki teče južno od zaliva Talise. Vsaka se dviga v grbini le nekaj metrov od gladine, čeprav se vsaka sreča z morskim dnom na drugi globini in ima svoj značaj.
Na Pasi Utara mi Nasrun najde rakca boksarja in tisto, o čemer rad razmišljam kot o duhu cevke – okrašeno cevko, ki je tako blizu prozornemu, da je samo duh.
Po potapljanju različnih vrst grebenov, sten in razbitin je ostala zvezda potapljanja v tem delu sveta blato. Težko bi bilo najti mesto, ki je bolj blatno od pomolov Pelebuhan v Dongali.
Stari, manjši pomol ima večjo pokritost z življenjem, kar zagotavlja tako bogatejši življenjski prostor kot dobro kamuflažo za živali. Novi pomol, ki je oddaljen 50 m, ponuja manj življenjskega prostora za bitja, vendar je tiste, ki živijo na njem, lažje opaziti.
Tipičen načrt potopa je plavanje med kraki starega pomola, nato prečkanje skal in blata do novega pomola in sledite krakom nazaj ven. Ali obratno.
Na mojem prvem potopu imamo dva vodnika in štiri potapljače, zato se razdelimo in se potapljamo v nasprotnih smereh.
Petindevetdeset minut pozneje smo našli majhno sipo, okrašeno morsko cevko ter številne kozice in golokrake, od katerih jih več parov dela še več golokrakovcev.
Ne morem se upreti, da ne bi omenil stare trditve, da gre za snemanje gole pornografije.

ZA MOJ DRUGI POTOP na pomolu in zadnjega s princem Johnom, vodniki uberejo drugačno strategijo. Oba gresta po isti poti od starega do novega in skupaj najdeta dve ribi žabi poleg vsega, kar smo videli prej. Golokraki so še vedno pri tem.
Devetdeset ali več minut kasneje, namesto da bi končali pri starem pomolu, nadaljujemo vzdolž pristaniškega zidu, ponekod manj kot 2 m globoko po plitvem morskem dnu skal in blata.
Območje je zatočišče za v blato zakamuflirane pridnene prebivalce – leteče ščipalke, zmaje, škarpene, kamenke, hobotnice in kar nekaj hudičevih škarpen. Eden od teh je tako dobro zakamufliran, da sploh ne opazim, da se oklepa zadnjega dela večjega, ki ga fotografiram, dokler ne skoči. Sem kaj prekinil?
Kamuflaža ima veliko oblik. Kar je na daleč videti kot še ena konica na oranžni, črno-beli morski zvezdi, se izkaže za majcenega tobyja, majhnega napihovalca.
Popolnoma zanemarjajo kamuflažo, zato je območje preplavljeno s kozicami bogomolkami, od katerih jih veliko beži na prostem. Morda je letni čas ali pa plitvi habitat blata.
Več kot dve uri in celo v plitvi vodi vdihujem hlape iz 15-litrske jeklenke. Če moj regulator postalo tesno, bi zadnjih nekaj dihov porabil, da bi vstal. Medtem ko bom pozneje v potapljaškem centru pral komplet, imam ravno toliko plina, da lahko odpihnem regulator pokrovček za prah.

Gili Raja in upor Permesta
1013-tonska indonezijska motorna ladja Gili Raja je bila ena od dveh ladij, ki sta bili bombardirani in potopljeni na sidrišču pri Dongali 28. aprila 1958. V napadu je bil potopljen tudi 549-tonski panamski parnik Moro.
Napadno letalo je bil B26 Invader, ki ga je vodil bivši pilot ameriške vojske Allen Pope in ga je upravljala Cia pod krinko organizacije Civil Air Transport (CAT).
Papeža, ki je letel v korejski vojni, je Cia rekrutirala za letenje za CAT v Indokini. Med drugimi misijami je letel s C119 na zadnjem oskrbovalnem zračnem spustu obleganim francoskim silam pri Dien Bien Phuju, dan preden so se te 6. maja 1954 predale komunističnim silam.
Leta 1957, medtem ko so ZDA javno podpirale indonezijsko vlado, je Cia podpirala upor v Indoneziji, saj se je bala, da se režim »vodene demokracije« predsednika Sukarna preveč nagiba k komunizmu.
Uporniki Permesta, ki jih vodijo nekdanji častniki indonezijske vojske, so razglasili neodvisno državo na severovzhodnem Sulaveziju. Papež je bil eden od dveh ameriških pilotov CAT, poslanih v podporo uporu – drugi so bili filipinci in kitajski nacionalisti.
Papeževa prva misija v Indoneziji je bila 27. aprila 1958, ko je letel iz baze letalskih sil v Manadu, ki je bila v rokah upornikov. Njegov B26 Invader je bil pobarvan v črno, da bi zakril vse oznake. Nato je 28. aprila odletel na misijo v osrednji Sulavezi, kjer je potopil Gili Raja in Moro pri Dongali ter napadel vojaške tovornjake v Paluju.
Papež je opravljal nadaljnje misije, dokler ga 18. maja ni sestrelila kombinacija protiletalskega ognja in P51 mustanga indonezijskih zračnih sil med napadom na vladno vojaško ladjo pri Ambonu.
Papež in njegov uporniški radijski operater sta se rešila in ju nato ujeli.
Soočen z zadrego ameriškega pilota, ki je bil ujet, ko je letel za upornike, se je veleposlanik ZDA skušal odpovedati papežu kot plačancu. Ukaz Cie je bil, da morajo piloti leteti brez identifikacije ali dokumentacije, ukaz je bil v veliki meri prezrt, ker je dokumentacija lahko edina stvar, ki lahko reši pilotovo življenje, če ga ujamejo.
Leteči dnevniki in drugi dokumenti, ki jih je nosil papež, so bili javni dokaz o podpori Cie.
Papežu so sodili in ga obsodili na smrt, vendar so ga pridržali v hišnem priporu in na koncu izpustili 2. julija 1962. Upora Permesta je bilo kmalu konec. Junija 1958 so vladne sile zavzele ozemlja v rokah Permeste.
Podpora Cie za upor v Indoneziji je bila umaknjena in ZDA so prešle na podporo indonezijski vladi proti komunistični stranki, PKI. Majhna gverilska vojna se je nadaljevala v džungli, dokler se leta 1961 niso predali zadnji uporniki v zameno za pomilostitev.
Preostale B26 so tiho prepeljali nazaj v ZDA – in jih uporabili v napadu na Kubo leta 1961 v Prašičjem zalivu.