HRVAŠKA POTAPLJAČ
Dry-ish Run
WILL APPLEYARD in njegova partnerica Ana se odpravita na hrvaško potapljaško potovanje, čeprav se dolgo časa zdi, da bo to samo hrvaško potovanje!
Roka pomoči po puljskem potopu.
Ne vem, kateri vdor me prvi zbudi – razbijanje po naših oknih, grleni smeh in kričanje zunaj ali morda prestrašena Ana, ki me prebudi, da bi se spoprijel s težavo, za katero upam, da se bo sčasoma spopadla sama s seboj.
Ko zrem v noč skozi režo v zavesah našega avtodoma, lahko skoraj razločim delno osvetljene obraze več moških, ki sem jih videl prejšnji večer, zgrbljene nad hitro rastočo zbirko steklenic piva v zakajenem lokalnem baru v vasi Muč.
Ura je 2 zjutraj in vem samo, da ne bi smeli "divje kampirati" na tej ulici čez noč.
Z Ano sva se v preteklosti veliko pogovarjala o Hrvaški. O destinaciji nad vodno črto smo slišali samo vznemirljive stvari, čeprav jim je vedno sledil "…ampak Dubrovnik je poleti zelo zaseden".
Ker nismo vedeli veliko o ponudbi potapljanja, smo se odločili, da si spomladi ogledamo državo po cesti, da bi premagali gnečo.
Izberemo novo pot čez Rokavski preliv (za
vsaj mi) od Portsmoutha do St Malo v severni Franciji, z dovoljenjem Brittany Ferries. Večino tega nočnega prečkanja je bilo med spanjem.
Za nazaj bi bil pristanek v Calaisu ali Dieppu boljši, saj bi se lahko izognili peklenski pariški obrobni cesti, hkrati pa bi si precej zmanjšali kilometrino.
Pojavil se je v DIVERju avgusta 2019
Uspelo nam je obiti vse drage francoske cestninske ceste, dovolj enostavno, ko prečkamo zgornjo polovico države, kar nam vzame nekaj več kot en dan, da končamo.
Nemčija hitro pride in mine zahvaljujoč gladki avtocesti, kamor si ne upam zapeljati toliko kot pnevmatika na hitrem pasu.
Promet teče učinkovito pri visokih hitrostih, avtomobili preskakujejo drug drugega v dobro uigrani rutini.
Avstrija prinaša sneg v visokogorju in dve zelo mrzli noči. Odleglo nam je, da smo v zadnjem trenutku spakirali dodatno odejo in prenosni plinski grelec.
Slovenija ponuja pokrajino nepredstavljive lepote in neokrnjene divjine, s pridihom Kanade in notami Nove Zelandije.
Reke barve preveč predelane digitalni fotografije tečejo skozi globoke doline, polne zelenih in rumenih barv. Taborimo ob tihih, steklenih jezerih, ki kar kličejo po potapljanju.
Postrižemo Italijo in se ustavimo samo na kavi in pogrejemo svoje pastozne, zimske sebe na soncu, ko prihajajo prvi znaki pomladi in temperature presegajo 20 °C.
Prehod meje s Hrvaško poteka počasi.
Ko se plazimo proti potni kontroli, opazim, da je moja desna roka od sonca opečena.
Vstopimo v severno notranjost, ki že po nekaj urah vožnje razkrije brazgotine, ki so jih pustili balkanski konflikti v devetdesetih. Na širokih, ravnih planjavah, obrobljenih z gorami, ležijo majhne kmetijske parcele, posejane s hišami, nekatere so nove, nekatere zapuščene ali požgane, številne pa so prerešetane s strelnimi luknjami.
Notranjost Hrvaške je zmeden kraj, v katerem naravne lepote stojijo poleg grozljive zgodovinske surovosti in človeškega trpljenja.
Prvo noč na deželi z dovoljenjem lastnikov preživimo na parkirišču restavracije v redko naseljeni podeželski vasici. Pri njih kupimo nekaj piv.
Drugi dan zmešanih glav končno prispemo do čudovite hrvaške obale, kjer se gore potapljajo v Jadran, med njimi pa se vije cesta.
Nisva se zavedala, koliko otokov je Hrvaška zbrala (1244!) in s tako čudovito topografijo bi lahko bili v Indoneziji, če ne bi bilo vseh hrvaških zastav, ki krasijo trgovine in hiše.
Načrtovali smo razporeditev treh potapljaških lokacij: najprej Dubrovnik na jugu, sredino Tučepi in končno Pula na severu. Pred Dubrovnikom moramo prečkati Bosno, ki ima delček obale. To pomeni še dve mejni kontroli.
"Če v vašem vozilu najdem nekaj, česar niste prijavili, vas bodo odpeljali v zapor za sedem let, razumete?" Stražar na nas vrže svoje resne špice in zahteva, da mu razkažemo naše omare, predale in potapljaško opremo.
Začnem se počutiti rahlo prepotenega, videti sem po nepotrebnem krivega in se sprašujem, ali morda nosimo preveč piva ali bi lahko naši številni kuhinjski noži predstavljali ofenzivno orožje.
Začenjam si predstavljati življenje v bosanskem zaporu, a končno so nam potni listi vrnjeni in paznik nam želi prijetno potovanje.
Hrvaška je zame ena od petih kandidatk za obalno vožnjo, ko pa prispemo do Dubrovnika, s pristaniščem za križarjenja, impresivnim mostom in stavbami z rdečimi strehami, smo pripravljeni na podvodno akcijo.
Potapljaški center Blue Planet je ob vznožju elegantnega hotela Dubrovnik Palace, tik pod bazenom in blizu skalnate obale. E-poštna sporočila, izmenjana pred potovanjem, so bila videti prijazna in podporna, vendar se komunikacija poslabša od trenutka, ko stopimo skozi vrata pisarne.
Ker naj bi potapljanje pregledali v divEru, je bilo vnaprej jasno, da bo omogočeno brezplačno. Vendar pa si je Blue Planet premislil in vztrajal le pri majhnem popustu, pri čemer je trdil, da imajo potapljači "celo leto v čakalni vrsti" in da "ne potrebujejo izpostavljenosti". V redu, ampak zakaj ne bi tega povedali pred našim prihodom?
Postavili smo se zadaj v vrsto hotelskih gostov, večinoma Američanov in nekaj drugih Britancev, zjutraj našega načrtovanega potapljaškega dne, pripravljeni izpolniti običajno papirologijo PADI.
Večina, če ne vsi, smo prispeli brez ladijskih dnevnikov – v teh dneh le redko potujem z njim.
Ko so prisotni vsi potapljači, opazimo, da je vodja centra začel vse v čakalni vrsti razglabljati o njihovi zgodovini potapljanja do stopnje, ki se zdi pretirana. Z Ano si izmenjava dvignjene obrvi.
Namesto da bi sprejel ustne odgovore, še naprej dolgo zaslišuje vsakega potapljača, dokler končno ne pride do nas.
Išče dodatno potrditev Aninih kvalifikacij na spletu, ki očitno ni zadovoljna s svojo veljavno izkaznico. Poiščem lastna potrdila PADI in ti, skupaj z mojim ustnim rezultatom potapljanja, so na koncu sprejeti, vendar le, ko dodam svoje potrdilo o komercialnem potapljanju.
Če bi bili na novo usposobljeni potapljači, bi lahko našo izkušnjo potapljanja Blue Planet začeli na napačni nogi. Torej, slab začetek z adminom, ampak kaj bi še lahko šlo narobe?
Prebrali smo o več lahko dostopnih razbitinah na tem območju in osebju omenili možnost potapljanja.
Vendar pa namesto da bi bilo 10 gostov razdeljenih v skupine sposobnosti, nas vse popeljejo s čolnom na podvodni ogled najbližjega kraja, ki je večinoma brez posebnosti, vendar le enkrat preplavamo.
Po potopu se odločimo, da je to središče je namenjen predvsem poskusnim potapljačem in na novo usposobljenim gostom. S tem ni nič narobe, vendar smo v naš projekt vložili veliko ur na poti in želimo raziskati najboljše potapljaške možnosti, ki jih ponuja Hrvaška.
Udeležbo na drugem potopu odklanjamo. Nismo samo mi; nihče v skupini ne pogleda
ali zveni posebej navdahnjeno z jutranjim potapljanjem. Pa ne le to, naslednje mesto iz opisa zveni podobno tistemu, ki smo ga pravkar obiskali – in v ponudbi ni razbitin.
Spakiramo opremo, se odpravimo na kosilo v Dubrovnik in raziskujemo staro mesto in njegovo impresivno obzidje. Če pogledamo nazaj, bi morda morali preveriti vse lokalne potapljaške centre. na spletu pregledi in obravnavali manjše, bolj neodvisne centre, ki bi morda bolj želeli zadovoljiti naše potapljaške zahteve.
Nam je bolj všeč kamp za dve nočitvi v Dubrovniku kot divje kampiranje. Kampov je veliko, nizko sezono imajo razumne cene in obstaja le toliko dni, ko smo se pripravljeni odpovedati vročemu tušu.
Mesto se izkaže za čudovito, če je prometno, toda spomladi so vsaj ceste obvladljive in kampi pod četrtino polni, če že ne prazni.
S časovnimi omejitvami, ki nas ženejo proti severu, odpravimo se na potapljanje z metulji v marinski vasi Tuçepi. Debel pas morja poteka med celino in dolgim pasom otoka, imenovanega Brač.
Tuçepi je obrnjen proti otoku in komaj čakamo, da se ponovno potopimo v hladen, čist Jadran – morda tokrat z nekaj razbitinami za raziskovanje?
Sebastian, gostoljubni nemški lastnik Butterfly, nas pogosti z jutranjo kavo na soncu ob marini, kjer hrani svoj čoln. Na Hrvaškem živi že 14 let in nam želi ustreči na kakršenkoli način - le da ne more.
Hrvaško potapljanje trpi zaradi dveh vrst močnega vetra – burje s severa ali juga z juga. Ko pihajo, lahko potapljanje popolnoma izpuhtijo.
Smo v nesrečnem položaju, ko prispemo z na voljo samo dvodnevnim potapljaškim oknom, preden se moramo odpraviti proti severu v Pulj.
Oba dneva bo zapihal bližajoči se južni veter. Zato se odločimo, da skočimo na zadnji večerni trajekt do Brača, da vidimo, ali obstaja kakšna možnost, da namočimo neopren na njegovi zaščiteni strani.
Brač je očitno sezonska destinacija in, čeprav iščemo mirnejše čase na Hrvaškem, skoraj preveč tiho za nas – vasi so skoraj prazne in/ali zaprte.
Zdi se, da nam lokalni potapljaški center želi pomagati, vendar je prvi dan našega dvodnevnega okna popolnoma zaseden. Drugi dan tudi nanj vpliva veter.
Zaljubimo se v ljubke bračke zalive in vasice, vetrovne ceste in razgiban teren, še posebej pa uživamo v okusnem kosilu z jagnjetino v konobi Kopačina, ki ga nudi Hrvaška turistična skupnost. Hrvati znajo peči na žaru!
Goljufamo in alternativni trajekt sredi popoldneva nas pristane veliko milj dlje ob obali, kot je bilo na našem povratnem potovanju, v mestu Split.
Ta skok nam odvzame del časa na asfaltu in našemu avtodomu omogoči zaslužen počitek. Pogledamo v nebo, ko spet stopimo na obalno cesto in molimo k potapljaškim bogovom, da Pula reši to suhoparno potapljaško avanturo.
Razgreti do idiotizma od vina (če citiram pisatelja Laurie Leeja) in z glavami, ki tulijo od panike (če ga spet delno citiram), se bližamo zadnjemu upu – Orca Divingu, na skrajnem severu Hrvaške.
Vedno rad poiščem neznano potapljaško središče dan pred "vrvi off". Prepir o navodilih je zadnja stvar, ki jo potrebuje potapljaški dvojec zjutraj pred potopom, še posebej, ko se ta dvojec že prepirata na stotine milj skupaj na cesti.
Še vedno se zdi vetrovno, a Olga, delna lastnica družinskega podjetja, zagotavlja, da se bomo lahko potapljali, čeprav en dan kaže bolje kot drugi. Orca spet stoji ob vznožju velikega hotela, vendar očitno deluje precej neodvisno od njega.
Stavba je podobna Tardisu, od zunaj skromna, vendar z veliko notranjostjo skupaj z učilnico, prijetno in dobro opremljeno.
Olga nam predstavi svojega sina in potapljaškega vodnika/inštruktor Marin, ki nam nestrpno pokaže hišni greben, edino mesto, ki je dostopno, če veter toliko pade, da lahko naslednji dan stopimo na čoln.
Navlečemo si suho obleko in Marin svojih 5 mm močna obleka – očitno je narejen iz tršega materiala kot mi, pri čemer ima voda spomladi še vedno le 13 °C. Jasnost je razumna in bež kamnito in peščeno morsko dno se postopoma spusti do 15 m. V tem letnem času se morsko življenje šele vrača, čeprav nas Marin med enournim potopom vendarle najde tri ugore.
Popelje nas do kupa razbitih rimskih amfor, preden pokaže raka, ki nosi gobasto kapo za tuširanje in je jedel morsko zvezdo poleg majhnega potopljenega pedalina.
Čeprav so ponekod redke, rumene spužve dodajo kanček barve. Marin pogleda v vsako luknjo, da bi nam pokazal zanimive predmete, vključno s številnimi golokraki.
Iz turkizne barve se kažejo ostanki ladijskega jambora iz 18. stoletja, ponekod so prisotne majhne jate rib. Marin se je gotovo že stokrat potopil, vendar ima še vedno veliko razlogov za navdušenje, ko pridemo iz vode.
Spet smo navdušeni nad potapljanjem in ne čutimo samo odličnih vzdušij o potapljaškem centru, ampak tudi o Pulju kot potapljaški in pravzaprav mestni destinaciji.
Kampi se že polnijo z avtodomi iz vseh koncev Evrope, mi pa si ogledamo par, preden se namestimo v Stoja Camping.
Opažamo, da ima veliko lokacij, večinoma obalnih, svoje potapljaške centre, vendar ostajamo zvesti Orci.
Še vedno z veliko vetra, na kratko odplavamo do Orkinega trdega čolna, da prihranimo njen trup pred betonskim pomolom. Marin naju pelje na eno njegovih najljubših strani, Fraškeric.
Štiri čudovite kaverne se začnejo že na 3m in nas na koncu popeljejo do največje globine oziroma okoli 20m. »Svetlobni žarki se ob določenih urah dneva prebijejo skozi luknje v stropu plitvih rovov in to je lahko spektakularen prizor,« nam pove.
Slišimo, da je lokacija znana tudi po prostem in nočnem potapljanju ter morskih konjičkih.
Čas potovanja z ladjo je minimalen in pridemo opremljeni. Tokovi niso problem, saj sledimo marinu do morskega dna.
Navdušen sem nad potapljanjem v jame in super je, da se po toliko razočaranjih podam na podvodno raziskovanje. Eno za drugo odkrivamo kaverne, nekatere se ob prvem vstopu zdijo kot zevajoče črne luknje, z modrim odtenkom, ki se pojavi na izstopni točki, ko se naše oči navadijo.
Nekateri vhodi in izhodi so ožji od drugih, pri čemer predor zahteva ubijalsko zvijanje med skalo in peskom na morskem dnu.
To nikakor ni "jamski potop", je pa razburljiv za rekreativnega potapljača. Izkoristimo eno uro raziskovanja, preden se prikrade mraz in nas poraba zraka še zadnjič na Hrvaškem pošlje v nebo. Orca Diving je rešil našo avanturo vožnje in potapljanja s to epsko končno potopitvijo.
Na Hrvaškem smo se veliko naučili. Spoznali smo pomen prebave na spletu pregledi podjetja pred obiskom; potreba po tem, da si privoščimo dovolj časa za nepredvidene primere; in ne spati v kombiju zunaj barov, polnih pijanih domačinov.
DATOTEKA DEJSTEV
PRITI TJA> Brittany Ferries Portsmouth-St Malo, brittany-ferries.co.uk
POTAPLJANJE> Orca, Pulj, orcadiving.hr, Blue Planet, Dubrovnik, blueplanet-diving.hr
NAMESTITEV> Kampi Arena, Pulj, arenacampsites.com; Kamp Samota, Dubrovnik, camping-adriatic.com
KDAJ GRETI> Vetrovi so na Hrvaškem v vsakem letnem času nepredvidljivi, zato je pomlad še vedno dobra stava, da se izognete poletni gneči.
DENAR> hrvaška kuna.
Cene> Gorivo za 2900 milj vožnje od Brightona do Dubrovnika preko Pulja okoli 600 £. Povratni trajekti s kabino za 570 GBP. Trajekti Split-Brač 19-35 £ v eno smer (odvisno od vozila). Kampiranje 15-30 £ na noč za dva. Orca dva potopa s čolnom 56-116 eur. Blue Planet paket 10 potopov 286 evrov.
Informacije o obiskovalcih> hrvaška.hr, istra.hr, dalmacija.hr, tzdubrovnik.hr
