Espresso, gospod?

LUKSUZ JE ČUDNA STVAR. Nikoli nisem zapustil jadrnice, razočaran nad standardom hrane ali postrežbe. Vendar pa je Four Seasons Explorer povsem drugačna zver.

Ne glede na to, ali vam postrežejo z jutranjim espressom, medtem ko se potapljaška ekipa menjava nad rezervoarji, ali menije za kosilo z jastogom in govedino wagyu, se hitro navadite na raven storitev, ki vam je prej morda povzročala nelagodje.

Explorer je velik katamaran, ki lahko sprejme do 22 potapljačev. Ta oblika mu omogoča, da je hiter (trdi se, da je najhitrejša deska na Maldivih). Ima pa tudi bolj subtilne prednosti, saj so vse kabine precej nad vodno gladino in imajo velika panoramska okna.

Potapljanje poteka na podlagi tradicionalnega dhonija. Bodite prepričani, to ni palača gina in ima popolnoma opremljeno potapljaško ploščad s kompresorjem nitroksa, ki je bistvena značilnost za globoke ponavljajoče se potope na Maldivih.

Ključna je bila seveda tudi odlična maldivska potapljaška ekipa, ki so jo sestavljali Haleem, snemalec na krovu, in potapljaška vodnika Moosé in H2. H2 se pojavlja na njegovi uradni znački z imenom, zato se je Hassanov trendovski mononim očitno obdržal.

Pot se začne v letovišču Four Seasons v kraju Kuda Huraa, 20-minutni vožnji z gliserjem od mesta Male, se pomakne proti severu do atola Baa, pobere ali odloži goste v drugem letovišču Four Seasons v kraju Landaa Giraavaru, nato pa se odpravi na atol Rasdhoo in Ari pred vrnitev v Kuda Huraa v atolu Severni Male. V ponudbi je polno sedemdnevno križarjenje ali križarjenje s tremi ali štirimi nočitvami med dvema krajema.

Naš kontrolni potop je bil na Helengeliju, tradicionalnem maldivskem potopu s strmim nagnjenim grebenom navzdol do peščenega dna na 30-40 m. Pozdravila sta nas par sramežljivih beloplavutih morskih psov in veliki napoleonski morski morski pas.

Življenje na grebenu je bilo živahno, vendar so bile korale po zadnjem množičnem beljenju leta 2016 očitno še vedno v fazi regeneracije.

PO JUTRANJEM POTOPU začeli smo naš tranzit proti atolu Baa. Pred odhodom sem se o vremenu pogovarjal s številnimi ljudmi in zagotovili so mi, da bo jugozahodni monsun povzročil le malo več dežja in občasno močno morje. Toda s tem tranzitom, ki je prečkal glavni globokomorski kanal, ki približno razpolavlja Maldive, nas je pričakalo oglje črno nebo in 35 vozlov vetra na tramu.

Explorer se je v petih urah vožnje z njim odlično spopadel. Čeprav imam spodoben komplet morskih nog, mi ni treba narediti veliko drugega in nisem prepričan, kako je vsa steklena posoda Explorerja preživela.

Naše prvo potapljaško mesto v Baa je bil Dhonfan Thila, majhen greben, ki nam je omogočil, da smo začeli pri njegovem vznožju na približno 30 m in počasi krožili po vrhu, ko smo se vzpenjali.

Tam so bili bežni utrinki velikih pelagičnih morskih psov zunaj v modrini, s sivimi morskimi psi in pasjim tunom, ki so se spogledovali na robu vidnosti.

Greben zelo oživi, ​​ko dosežete njegov ravni vrh na približno 15 m, z izjemno količino ribjega življenja. Ogromne jate sleda in modroprogastega hlastača se prepletajo z živahnimi barvami občasnih orientalskih sladkoustnikov in velikih samorogov.

Ko smo se premikali po atolu Ari, se je naše thila-bagging nadaljevalo in Broken Rock je zadel veliko običajnih not. Strma podvodna gora z razpokami in kanjoni, ki krasijo njen vrh, je bila večina dovolj široka za dva potapljača naenkrat, stene pa so bile prekrite z najboljšimi trdimi koralami, kar sem jih videl na Maldivih.

Montaža je bila ravno dovolj plitva, nebo pa ravno dovolj jasno, da so do izraza prišli čudoviti pastelni odtenki gorgonij.

Na vrhu grebena nad našimi glavami sta letargično plavali dve želvi jastrebula, medtem ko smo uživali v plavanju.

Kandooma Thila nam je ponudil eno tistih majhnih naključnih srečanj, ki takoj naredijo potop nepozaben. Ko smo se spuščali skozi vodni stolpec, nas je bičal močan tok, in ko je skupina končno dosegla tilo, smo se začeli organizirati, preden smo nadaljevali s potopom.

Kot ponavadi sem bil zadnji, ki je opazil dva mlada orla, ki sta očitno nepremično lebdela v močnem toku nad našimi glavami. Oba sta bila morda le meter čez vrh do vrha in zdelo se je, da ju skupina okornih potapljačev pod njima popolnoma ne zanima.

Tako nezainteresirani so bili za nas, da smo imeli več kot 10 minut časa z njimi, saj so ostali skoraj zmrznjeni.

Njihovi pikčasti vrhovi so njihova najbolj prepoznavna značilnost, vendar je bilo fascinantno natančno pregledati njihova bizarna lopatasta usta in neverjetno dolge repe.

KO SMO ČAKALI Na površju, ko se je dhoni zavihtel, da bi nas pobral, si izmenjeval prijaznosti o tem, kar je bil odličen potop, je veter hitro naraščal in poplavila naju je monsunska ploha. Kakor hitro je nevihta prispela, je izginila in vrnili smo se na dhonija, kjer so bili napoteni za naslednji jutranji potop.

Poigraval sem se s fotoaparatom, ko sem zaslišal klic: "Manta!" Počasi sem začel odvijati objemke, ki držijo stroboskopske roke na mojem ohišju, v upanju na srečanje v plitvi vodi. Nato je nekaj sekund kasneje spet prišel klic: "Whale shark!"

Moje mirno, metodično ravnanje se je hitro razblinilo v besni metež stroboskopov, orožij in kablov iz optičnih vlaken. Zadnji sem mirno zdrsnil v vodo, da me je pozdravil bežen pogled na morskega psa kitovca, ki se je spustil v modrino.

Zaliv Hanifaru je svetovno znan po velikih zbirališčih mant, ki se hranijo. Lokalna geografija ustvarja idealne pogoje za zbiranje planktona in zato idealno mesto za hranjenje mant. Ob pravilnem plimovanju lahko skupine štejejo do 200.

Več naših potopov je bilo blizu Hanifaruja, vendar smo popoldanski interval na površini porabili za potapljanje z masko v zalivu. Torej, po drugem potopu okoli Dhonfana, smo pravilno splezali na enega od dveh Zodiakov Explorerja in se odpravili.

Potapljanje v zalivu je zdaj prepovedano, število čolnov in snorklarjev pa strogo nadzorovano. Ko smo se približali, smo lahko videli potapljače, ki so bili že v vodi, obdani z nemirno vodo, kar je namigovalo na dejavnost spodaj.

Ker smo preživeli toliko potopov na Maldivih in drugje, kjer smo se radi srečali z mantami, je bilo neverjetno vstopiti v vodo z nič manj kot 20 velikimi posamezniki.

BILI SMO OBVEŠČENI o našem položaju v vodi, da živalim pustimo prostor in se jim poskušamo umakniti s poti. Po 45 minutah, ki ste jih preživeli v vodi z njimi, je ključna točka, ki jo je treba poudariti, ta, da se jim poskušate izogibati!

Potapljanje z racami je lahko polno izzivov, ko se ne morete vrniti na površje, ker je nad vami vlak mant. V ritmični blaznosti loop-the-loop-ov, valjev in gracioznih obratov je bilo težko paziti na vse.

Potem ko smo atol Baa pustili za sabo, z veliko manj dramatičnim južnim prečenjem globokomorskega kanala, smo prispeli do atola Rasdhoo. Potop, ki smo ga prišli opravit in smo ga morali ponoviti, se imenuje Rasdhoo Madivaru, znano mesto morskih psov, ki smo ga imeli srečo, da smo ga imeli sami za oba potopa.

Greben grebena ločuje zeleno vodo peščenega dna atola od čiste črnilno modre vode globokega kanala. Postavili smo se na rahlo sedlo grebena in zaskočili, gledali smo v modrino.

Ostali smo 25 minut in opazovali nenehno procesijo sivih grebenskih in beloplavutih morskih psov, ki so patruljirali po obodu grebena. Naenkrat je bilo vidnih najmanj 10 morskih psov, toda zaradi oblakov antijev, ki so blokirali moj objektiv, je bilo težko narediti čist posnetek.

Potop smo zaključili tako, da smo dovolili toku, da nas je potisnil v atol, raziskovali notranji greben in uživali v nepozabnem varnostnem postanku, ko sta nas nagovorila preveč prijazna velika samorog in netopir.