Praznični duh

MALO LETALO SE JE NAKNILO in sem se zbudil iz poldreme. Spodaj so bili mehiški Karibi tako modri kot fotografije v brošurah in, ko se je letalo spet nagnilo, sem lahko videl temno modrino, ki se je umaknila valovom nad turkiznimi plitvinami in koralno-peščenimi plažami, preden je oblast prevzela smaragdna džungla.
To je bil Cozumel, otok v obliki solze, približno 30 milj od vrha do repa od obale polotoka Jukatan. Sončna svetloba se je odbijala od mokre džungle spodaj, kar je nakazovalo, da je pred kratkim deževalo, a kot sem ugotovil, malo tropskega dežja ne bi pokvarilo mojega potapljanja.
Zeleno zelenje je bilo daleč od širjenja Mexico Cityja, ki sem ga zapustil nekaj ur prej, in želel sem ga raziskati.
Ko je letalo izgubilo višino, se je pokazala zahodna obala, ozek obalni pas, ki vključuje glavno mesto San Miguel ter trgovine in restavracije, ki skrbijo za turiste, ki uživajo v sproščenem vzdušju, soncu, margaritah in potapljanju.
Zdaj sem lahko razločil posamezna drevesa in mislil sem, da bom tam notri užival med svojimi potopi. Potem sem se spomnil, zakaj je ta otok tako znan po odlični podvodni vidljivosti – ves je iz apnenca, ki vpija dež.
Cozumel je del drugega največjega sistema grebenov na svetu, ki poteka od Mehiškega zaliva do Hondurasa, in moj prihod je sovpadel z letnim festivalom Scubafest v Cozumelu, na katerem sta si oder delila prvaka v ohranjanju morja Jean-Michel Cousteau in Sylvia Earle s predstavitvami naravovarstvenih agencij, strokovnjakov za fiziologijo potapljanja in drugih. Toda najprej je bil čas, da se zmočimo.
Potapljal sem se s Scuba Dujem, ki naj bi bil eden najbolj cenjenih potapljaških operaterjev na otoku, in na srečo smo se zbrali šele po 9. uri zjutraj. Po dolgem, a udobnem letu iz Londona sem bil hvaležen za pozen začetek in čas, da nastavim in preizkusim svoj fotoaparat. Vedno je super videti tisto malo zeleno utripajočo LED na mojem detektorju puščanja, ki ne utripa rdeče!

ZAPUSTILA SMO SCUBA DU'S center ob obali v dobro opremljenem čolnu in se odpeljal proti jugu. Pozidana območja so se kmalu umaknila v daljavo skupaj s privezi za linijske ladje, ki se tu ustavljajo, da izpustijo svoje goste. Nebo je bilo oblačno, vendar se je vreme izboljšalo.
Po pol ure smo se približali južni konici otoka in ko je bil plin prekinjen, smo natovorili svinec in poslušali obsežen brifing. Na Karibih bodo kolegi potapljači in vodniki verjetno imeli merilnike v PSI, ne v stolpcih, in signalov, ki so jih potapljači iz Združenega kraljestva uporabljali že leta, morda ne bodo takoj razumeli, zato smo vsi potrdili, da signale uporabljamo za označevanje ravni plina.
Prvi potop na novi lokaciji se mi vedno zdi najbolj zanimiv. Nekaj ​​mesecev se nisem potapljal v topli vodi, tako da mi je bilo enostavno biti v 3-milimetrskem kratkem hlaču veselje, vendar uživam v prvem pogledu na greben in ribe, ki ga kličejo domov – kakšen bo v primerjavi z drugimi grebeni po svetu?
Ta stran, Palancar Gardens, je odličen uvod v potapljanje v Cozumelu, s svojim odličnim morskim življenjem in na splošno blagimi tokovi. Tako kot velik del zahodne obale leži znotraj morskega parka, v katerem je ribolov prepovedan.
Dolgi grebeni apnenca, ki potekajo vzporedno z obalo, bi bili skupni element potopov. Zgoraj so bili pokriti s spužvami, morskimi perjanicami in mehkimi koralami, medtem ko so spodaj linije kamnitih robov in previsov, kjer so se sramežljive ribe in živali, ki se hranijo s filtri, lahko skrile pred svetlobo, ponujale bogato izbiro za makro fotografe.
V nekaj minutah je vodnik signaliziral morskemu psu in videli smo velikega morskega psa dojilja, ki je počival pod robom. Videz nas ni bil všeč in je zbežal, preden sem uspel posneti, vendar sem bil vesel, ko sem videl kup velikih rib, od parov francoskih in sivih angelov do ogromne papige, in upal sem, da je to znak, da ne -pravila ribolova so bila spoštovana in grebeni zdravi.

NAZAJ NA LADJO S sopotapljači sem poklepetal ob ananasu in meloni. Vrnili smo se proti severu, da bi imeli spodoben površinski interval pred naslednjim potopom. Ni razočaral, z velikim številom vijoličastih kreolskih gub in rumenih španskih gruntov.
Pod robovi je bilo na desetine jastogov, sredi cevi in ​​sodov pa so se spreletavale majhne modre in rumene damske ribe. Natančnejši pregled je razkril rakce puščice in črve za božično drevo.
Za potapljače, ki so bolj vajeni trde koralne pokrajine Indo-Pacifika in Rdečega morja, so Karibi s svojo manjšo raznolikostjo koral pravi kontrast. Toliko življenja je mehko in – gobasto! To ni vedno dobro in ko ribiči odstranijo spužve, lahko spužve prerastejo počasi rastoče trde korale, zato so območja prepovedi ribolova tako dragocena za zdravje grebena.
Tisti večer sem jedel okusne fajite in se udeležil otvoritve Scubafesta v konferenčnem centru San Miguel. Lahko si samo predstavljam, da so bile predstavitve dobre, saj večini nisem uspel slediti.
Z mojo grozno španščino mi je uspelo poklepetati z nekaj lokalnimi naravovarstvenimi skupinami, ki so imele stojnice, vključno s tisto, ki je prosila ljudi, naj predložijo slike pegastega orla, da bi ustvarili zbirko podatkov o njihovih edinstvenih posameznih oznakah.
Obljubil sem, da bom zagotovo posredoval vse slike, v upanju, da bo moj altruizem nekako zagotovil, da bom tisti teden videl nekaj žarkov.
Naslednje jutro se je vreme še izboljšalo, valovanje se je umirilo in ob hitrem ogledu apnenčastih kamnitih bazenov pred mojim hotelom sem razkril lisasto mureno, kar sem razumel kot dobro znamenje za prihodnji dan.
Vzhodna obala Cozumela je izpostavljena udarcem oceana, še posebej, ko se tropske nevihte kopičijo iz Atlantika, in ker je potapljanje lažje na zahodu, se tam vse zgodi.
Tako smo se spet odpravili proti jugu, tokrat do lokacije, imenovane Hudičevo žrelo. To bi bil globlji potop, ki ga je spet ustvarila geološka zgodovina Cozumela in ga običajno ne ponujajo.
Spustili smo se na greben in na približno 25 m nam je vodič pokazal vhod v jamo. Zagotovili so nam, da se odpre v precej veliko votlino, z veliko svetlobe in jasnim izhodom, a vseeno sem bil pripravljen biti še posebej previden, ko smo se spustili vanjo in se odpravili globlje.

LAHKO VIDETE, ZAKAJ znano je bilo kot »žrelo«, saj je bilo, kot da bi se greben odprl, da bi nas pogoltnil v svoje veliko drobovje. V minuti ali dveh smo prišli iz široke votline na slabih 40 metrih, se na kratko fotografirali in se nato vrnili skozi zmešnjavo zdrobljenega kamenja, ki je tvorilo globoke žlebove med pisanimi vrhovi, na vrhu vsakega s spužvami in morskimi perjanicami.
Ko sem se počasi dvigal v vodnem stolpcu, sem iztisnil nekaj posnetkov in upal, da nisem nabrcnil veliko mulja za potapljače za menoj.
Zaenkrat je vse v redu. Višina je bila daleč več kot 30 m in Cozumel me je navdušil.
Po kosilu sem se sprehodil po plaži, da bi fotografiral rjave pelikane, ki visijo okoli manjših pristanišč, in tisti večer sem lahko užival v predstavitvi o nevarnem morskem življenju zdravnika, zaposlenega za DAN.
Tako kot na potapljaških izletih je teden minil, a Cozumel je do zadnjega prihranil morda najboljše. Privezani smo bili na mestu, imenovanem Paso Del Cedral, ki je bilo z ladje videti kot vsako drugo, peščeno z grebenom apnenčastega grebena.
Vendar, ko smo plavutali naprej, sem ugotovil, da je bil prvi greben poleg drugega in še en nekoliko globlji, ki je označeval rob padca. Potapljač z dobro porabo plina bi lahko brez težav opravil tri različna okolja v enem potopu.
Opazil sem dve veliki angelski ribi, ki sta se pasli na nečem, kar se je izkazalo za popolnoma brezskrbno želvo, ki ji je morda koristila popestritev. Posnel sem nekaj posnetkov in se odmaknil, da bi spustil sopotapljača, ter opazil majhnega morskega psa dojilje nekaj metrov stran – prvih pet minut ni bilo slabo.
Greben je bil spet poln življenja – morski angeli, rumeni in črni skalni lepotci, čečkaste ribe, jate hlastačev in občasne barakude.
Morda je bilo vse zaradi navdušenja, a jaz sem hlastal po zraku. Vsake toliko pomislim, da bi se moral potapljati brez fotoaparata, vendar ne morem tvegati, da bi karkoli zamudil. Mogoče bi moral preprosto postati bolj fit?
Pogrešal sem veliko festivalskih prireditev v kongresnem centru – ne moreš narediti vsega – vendar sem hotel slišati Cousteauja in Earla. Pridružil sem se novinarskim potapljačem na snemanju odkritja skulpture dr. Earla v bližini potapljaškega centra Sand Dollar, ki je postavljen nedaleč od Jacquesa Cousteauja, očeta Jean-Michela.
Sylvia Earle se že 40 let zavzema za ozaveščanje o vprašanjih ohranjanja oceanov in opozarja na nevarnosti prekomernega ribolova že pred rojstvom mnogih od nas.
Čudovita govornica je prejela stoječe ovacije, ko ji je podelil nagrado tista druga legenda (in "razbojnik", po dr. Earlu) Jean-Michel Cousteau. Navdihujoče stvari in odličen način za zaključek tedna.

MI JE USPELO da malo raziščem džunglo, potem ko se srečam s tipom po imenu Sergio, ki vodi izlete po notranjosti otoka. Ko sem se pred letom izpraznil, smo se odpravili v še vedno mokro džunglo, da bi raziskali nekaj starih majevskih ruševin in poiskali divje živali.
Notranjost je razkrivala geologijo, ki se je ujemala z grebeni, z več dolgimi grebeni apnenca. Vsak je bil nekdanji sistem grebenov, med listjem pa je bil apnenec poln fosilnih školjk in koral izpred več tisoč let, ki združujejo preteklost in sedanjost.
Užival sem v štirih odličnih dneh potapljanja in lahko bi porabil še en teden, vendar vem, da se bom vrnil v upanju, da bom videl tistega pegastega orla.
Povedali so mi, da se je otok spremenil, ko se je razvila turistična industrija, in tiste ladje za križarjenje v mega-centrih kar naprej prihajajo. Na srečo pa ni težko pobegniti in uživati ​​v bolj divjem Cozumelu, tako nad kot pod vodo.