ČE JE DOVOLJ DOBRO ZA COURSTEAUJA

OBSTAJA NEZNAVNO SANJSKO kakovost tega, našega drugega potopa v zalivu Chatham. To pripisujem obilici mehkih koral in razvejanih spužev.
Zdi se, da so povsod okoli mene pahljače, peresa, perjanice, palice in prsti v različnih odtenkih zlate in rjave barve, ki nežno mahajo in kimajo v blagem toku, učinek pa je prav uspavalen.
Teh pogledov bi se lahko spomnil v prihodnosti, ko bom zvečer težko zaspal, si mislim. Vendar to ni popuščanje potopa – uživam v tem prijetnem načinu popuščanja prestav in prilagajanja iz sveta avtomobilov, pisarn in rokov življenju na majhnem otoku. Tudi mi vijugamo na največ 13m, voda pa je svetla, čeprav malo mlečna.
Zlato listje tega pernatega gozda prekinjajo jate rib vab in samotark – trobentač, papiga, občasno pegasta murena ali deblo in – oh, tu je javni sovražnik številka ena, debela lionfish.
Vodi me Gilan, ki se zaveda, da mu ni več treba skrbeti fotografija- me bombardira, ker pozdravljam njegovo prisotnost kot modela v tem širokem svetu, plavuti v okvir. Ustrelim ga proti listju.
To jutro sta si potapljaški čoln z nami delila samo oče in njegov mladi sin. Po kosilu je v načrtu nekaj bolj avanturističnega potapljanja z drugim parom plačljivih strank, a ko pridem v potapljaški center, se izkaže, da jih ni.
Vseeno se odločimo, da gremo, čoln pa je dobro natovorjen – osebje raje vse priprave opravi samo. Nato ob pomolu priteče ena od neudeleženk, ki si je premislila. Vendar se to ne bo zgodilo, ker se zdi, da je motor odpovedal, to pa je edini čoln, ki je trenutno na voljo.
Zgodi se, tudi na najboljših mestih. Moje nadaljnje podvodne avanture bodo morale počakati na naslednje jutro.
Potapljači pogosto govorijo o obisku PNG in GBR ter, na Karibih, BVI in TCI. Sedaj pa tem skrajšanim potapljaškim destinacijam dodajte še eno manj znano – PSV.
Nič skupnega z nizozemsko nogometno ekipo, ki jo navijači poznajo pod imenom Peasants – PSV je na Karibih in ima, sodeč po klienteli, zelo malo opraviti s kmeti. To pomeni Petit St Vincent.
Vsi v regiji ga imenujejo PSV in je eden od manjših Grenadinov, zasebni otok v obliki ribe, velik 115 hektarjev, ki je dostopen samo s čolnom.
Grenadini ležijo bližje drug drugemu, kot sem si predstavljal, in tik ob PSV jih lahko vidiš večino na jasen dan. Severno od verige leži St Vincent, na jugu Grenada.
Naše 19-sedežno letalo od Barbadosa do Uniona, najbližjega otoka PSV z vzletno stezo, je na poti pristalo na več drugih Grenadinah in skakalo na otoke in z njih kot ptica med zajtrkovalnimi mizami.

PRISTOP PSV JE združite storitev 5* z neformalnostjo in pridihom preprostega življenja. Teh 115 hektarjev vključuje samo 22 luksuznih koč, tako da je razmerje med hektarji in gosti enako velikodušno kot razmerje med osebjem in gostom 1:1.
Obstajajo tudi več kot velikodušni deli praškasto bele plaže in grebena, skupaj z zdraviliščem v balijskem slogu v krošnjah dreves (zelo priporočljivo), novo restavracijo na plaži ter obsežno restavracijo in bar v osrednjem paviljonu na spodnjem delu dva hriba otoka (edino območje, kjer je na voljo wi-fi).
Če ne čutite potrebe po občasni vadbi (kar bi morali, ker je restavracija gurmansko epska), lahko vedno najamete voziček za potovanje od kraja do kraja.
Želite telovadbo? Preznojen vzpon na večji hrib traja približno 20 minut (žal nisem imel časa za to, kaj z vsem potapljanjem, hm).
Povedali so mi tudi, da je rekord za obhod otoka s kajakom 23 minut, čeprav bi morali iti kot klapači.
Vse to je zvenelo zelo privlačno, ko so me povabili na kratko novinarsko pot v PSV. Drugi novinarji, blogerji in družbeni vplivneži bi vsrkavali življenjski slog, medtem ko bi jaz vsrkaval podvodni svet. Še posebej pa me je pritegnilo ime potapljaškega centra – Cousteau Caribbean Diving.
Obstaja le še eno letovišče Cousteau, prvotno, ki ga je odprlo Jean-Michelovo Ocean Futures Society na Fidžiju.
Naslednja ustanova PADI 5* je pred štirimi leti postala prvi potapljaški center PSV, zasnoval pa jo je Don Santee, stari sodelavec Jean-Michela in njegovega očeta Jacquesa Cousteauja.
Znotraj skromne zgradbe ni portretov prvotnega podmorničarja z rdečim klobukom in verjetno ne boste našli Jean-Michela, ki bi vam pomagal izpolniti obrazec za zavrnitev odgovornosti PADI ali polniti rezervoarje zadaj. Prepričan sem, da bi obe nalogi opravil zelo dobro, še bolje pa boste našli Dana Beldona, Alexa Bootha (on je iz Newcastla, ona iz Cornwalla) in Gilan Comas iz St Vincenta.
Ti trije vodijo center na svoj način in zagotavljajo tako prijetno potapljaško izkušnjo, kot jo boste našli kjer koli.

ZAGOTOVO IMAJO okoljska in morsko-biološka pamet, ki bi jo lahko pričakovali ob imenu Cousteau nad vrati. "Upamo, da bomo s spodbujanjem in omogočanjem potapljačem, da raziskujejo vode okoli PSV, dvignili zavest o pomenu varovanja našega vodnega planeta ... ocean moramo povezati z obstojem vsakega človeka," je povedal Jean-Michel. rekel.
Ne morem mimo misli, da je JMC morda izbral manj ekskluzivne lokacije kot PSV (in dejansko Fidži), da bi množicam prinesel spoštovanje podvodnega sveta, a morda lahko to nalogo mirno prepustimo ekipi Blue Planet TV.
Glede na to, da Karibe ogroža vse, od segretih trdih koral do invazivnih plenilcev lionfish, se zdi, da je PSV tako dober kraj kot kateri koli drug, od koder lahko izvajate nenevaren človeški vpliv, in dovolj daleč na jugu, da zmanjša tveganje za orkan. Ponuja tudi enostaven dostop do morskega rezervata.
Veteranka oceanografinja Sylvia Earle je nekaj mesecev prej vodila eno od svojih konferenc o ohranjanju morja Mission Blue na PSV in jo poimenovala "točka upanja". Okoli samega otoka se ne potapljamo, a če je primeren primer za zdravljenje, se zdi, da je intervencija še vedno v zgodnjih dneh, z majhnim številom miz za gojenje koral, ki so trenutno poseljena z delci losovih rogov.

Obnavljajo se tudi lokalni habitati v lagunah in mangrovah, vse delo pa podpira fundacija Philipa Stephensona, ki jo je ustanovil solastnik PSV za pomoč pri financiranju morskega raziskovanja, zaščite in izobraževanja v obalnih regijah ZDA in vzhodnih Karibov. Potapljaška posadka ne poučuje posebnih tečajev ubijanja lionfish, vendar ima s seboj sredstva, s katerimi plenilce odstrani, kadar koli lahko to diskretno stori.

Letovišče ima lastno napravo za razsoljevanje sladke vode, ki jo ustekleniči za pitje v kozarce za večkratno uporabo. Elektrika prihaja iz dizelskega generatorja, zato mislim, da je mogoče vlagati v sončno energijo.
Če je mogoče združiti prefinjene storitve s preprostim življenjem, PSV to uspe. Koča je plišasta, vendar ne boste našli televizorjev ali brezžičnega interneta, namesto telefona pa izobesite rumene ali rdeče zastave, da pokličete sobno postrežbo ali zahtevate zasebnost.
Nikoli se vam ni treba družiti, če tega ne želite, čeprav se zdijo serijski povratniki z otoka, med katerimi je veliko Britancev, zelo družabni. Mnogi so prihajali že dolgo preden je prišel M. Cousteau, in vtis imam, da se jih malo trudi zavzeti prostor na potapljaški ladji.
Vedno pa je dober znak, če je vodja letovišča potapljač, tako Matthew Semark iz Združenega kraljestva kot njegova žena Anie z Balija sta zelo izkušena potapljača in tudi zabavna gostitelja.

NA DRUGI DAN spet smo v zalivu Chatham Bay, ki leži zahodno od otoka Union, na mestu, imenovanem Bloody Wall. Sliši se obetavno piratsko in spet je lep potop, vendar ni nič drugače kot mehkokoralni gozd prejšnjega dne. S samo tremi potapljaškimi dnevi na PSV me začne skrbeti morebitno pomanjkanje raznolikosti pod površjem.
Vendar sem vesel, da vidim jato več deset palomet (Trachinotus goodei), značilnega karibskega jacka, ki ga še nisem videl. Te ribe imajo številna imena, vključno s pompano in old wife, in imajo značilno obliko, vse podolgovate plavuti, viličar in ravno srebrnasto telo.
Zrastejo lahko do enega metra, vendar so te manjše. Zdi se, da nas za trenutek prežijo, morda jih pritegnejo naši mehurčki, nato pa nadaljujejo tako hitro, da ne morem narediti izostrenega posnetka.
Če me skrbi enakost, me pomiri spletno mesto Pinese. Smo na steni, ki se spušča do primerne globine, čeprav ostajamo na približno 16 m. Vseeno sem zadovoljen, da vsi naši potopi trajajo vsaj eno uro.
Na steni je veliko koral in spužev, opažam pa mavrično parado rib, borbenih bodičastih jastogov, nenavadno velikega kuščarja, ki ustrežljivo utripa z zobmi, in morskega psa dojilje, katerega telo je izpostavljeno, a glava frustrirajoče skrita.
Ko se približam, se nenadoma zavrti, kot da bi hotel ponuditi portretni pogled, vendar preprosto vznemiri oblak usedline, preden se usede v popolnoma enak položaj kot prej.
skomignem z rameni in grem naprej.
Uživam v Pineseju, vendar se je predračun precej dvignil zadnji dan, začenši z drift potopom v vrtovih Mayreau.
Mayreau, severovzhodno od Uniona in najmanjšega naseljenega otoka Grenadinov, je del morskega parka Tobago Cays, ki sega vzhodno od otoka.
Obstajajo predlogi za podaljšanje te rezerve, kar bi ga lahko približalo PSV. 300 prebivalcev Mayreauja bo vendarle treba prepričati o prednostih, saj so njihova življenja v veliki meri posvečena ribolovu.
Kasneje tistega dne sem to omenil Sinbadu, ki prihaja z otoka in pomaga britanskemu skiperju Jeffu ​​Stevensu pluti s 15-metrsko jadrnico PSV Beauty.
Seveda je čisto v redu, če kakšen naključni obiskovalec govori o tem, kako imajo ribiči koristi od presežka pomlajenih populacij rib v morskem rezervatu, vendar so takšni dobički dolgoročni. Tukaj in zdaj je njegov odgovor: "Daj, stari, moramo jesti!"
In ko takrat sedim na jahti in se veselo vtikam v sveže pečene mečarice in jastoge ter fileje, se odločim, da ne bom nadaljeval s temo.
Nanašanje Mayreau Gardens se začne tako, da Dan, Alex in jaz zgrešimo predvideni kanal pri našem spustu in ker ugotovimo, da je tok premočan za boj, se moramo vrniti navzgor za drugi poskus.
Naš ponovni vstop je nekoliko zakasnjen, ker sprva kapitan sledi mehurčkom druge skupine, kar sledi, je nazoren prikaz, kako slabo se zvok piščal prenaša na morje, ne glede na to, kako glasno se sliši pihalcu.
Toda kmalu se spet združimo z ostalimi in nedolgo za tem se Gilan odloči za poležavanje na morskem dnu.
Vem zakaj. Zaman sem poskušal fotografirati curek mehurčkov, ki se dvigajo skozi zaplato temnega peska, in mesto, kjer Gilan leži, ponuja nazoren vtis toplote, ki izvira iz črevesja Zemlje.
Spustite se čim nižje na približno 24 m in občutite toploto podvodnega vulkana, imenovanega Hot Springs.
Nanos razkrije več tiste razkošne mehke korale in veliko barv. Tam je še en sramežljivi morski pes dojilja in še več bodičastih jastogov, majhna načečkana kravja riba z ostrimi rogovi in ​​povsod gosti oblaki svetlo modre mladice kreolskega morskega kraba.

TOREJ ZDAJ SMO DO zadnja podvodna izkušnja in, čeprav je najlažji potop, ne razočara.
Nekatere razbitine imajo le neotipljivo kvaliteto in pokončna, razlomljena in bogato zaraščena HMT Puruni, čeprav dolga le okoli 30 m, je ena izmed teh.
Gledamo ostanke britanskega patruljnega čolna, prvotno zgrajenega na Tyneu kot plovilo z vlečno mrežo leta 1905. Zdi se, da je prevažala potnike in tovor po Gvajani (Puruni je reka v tej južnoameriški državi), ko je bila marca 1917 ga je rekvirirala admiraliteta in je bil opremljen s parom 13-funtnih pušk.
V zadnjem delu prve svetovne vojne so se zavezniki odzvali na strah pred aktivnostjo podmornic, ki se je razširila v karibske vode.
Ne vem, ali je Puruni opazila kaj akcije, vendar je 29. avgusta 1918 končala na grebenu v zalivu Saline Bay ob severozahodni obali Mayreauja, potem ko se je v nevihti zvila s sidrišča. Njena globina približno 11 metrov je zapustila tisto, kar bo stoletje kasneje postalo plitvo igrišče za potapljače.
Premec se je ločil od preostale razbitine in fotogenično stoji na koncu v vrtincu kreolskih gub, hlastačev in narednikov.
Strnjen sredinski del z izrazitim kotlom je obsežno koloniziran in ko izvajam nemirne osmice po mestu, naletim na pare jastogov in nečesa, kar je videti kot zlato okronane morske boginje (manj eksotično, kot se sliši). – so golobranci, vendar v teh krajih niso tako pogosti). Še ena morska sestra skuša spraviti nekaj kipa pod kotel.
Krma stoji popolnoma pokonci, z velikookimi vevericami, ki se gnetejo v temi za dvema propelerjema in gredmi, tako kot oni. Na krovu ponosno stoji visok krmilni drog, ki ječi pod težo stoletne rasti.
Potapljaški čoln me skupaj z ostalo novinarsko skupino spusti na peščeni greben in vsi potapljamo ven do lepotice, opazujoč zelene želve na poti. So okoli, vendar brez bližnjih posnetkov. Po kosilu se bomo z jadri vrnili v PSV.
Potapljanje in življenje je preprosto, kar se ujema s celotnim etosom PSV, kjer je privzeta nastavitev Odvij. Pravkar sem se znebil zadnjih ostankov pritiskov 21. stoletja – in zdaj je čas, da odletim domov. V redu je, vem, da sočustvuješ z mano!