Komodo na vrvici

INDONEZIJSKI POTAPALJ

No, morda se malo raztegne, vendar ni treba stati monarhove odkupnine, da bi uživali v tem, kar trenutno velja za eno najbolj vznemirljivih potapljaških lokacij na svetu – tako pravi TOM VIERUS

INSTRUKTOR JORGE JE IMEL nas je že seznanil, da bodo tokovi pri Shotgun močni, verjetno močnejši od vsega, kar sem do sedaj doživel.

V pričakovanju vznemirljivega potapljanja sta naju na koncu kanala med otokoma Gili Lawa Laut in Gili Lawadarat spustila dva čolna in sva se čez približno 25 m takoj spustila na ruševinasto dno.

Razmeroma blag tok nas je nežno nosil skozi kanjon, naše oči so bile široko odprte, da smo opazili morebitne velike plenilce, ki gredo skozi. Poleg morskih psov so redni obiskovalci mante, a zaenkrat sem se osredotočil na pisane mehke korale in impresivne morske palice, ki so ponujale priložnosti za širokokotno fotografiranje.

Prišli smo do velike, zaščitene arene s peščenim dnom, Fish Bowl. V izpostavljenem toku približno 10 m nad nami je lebdela skupina orjaških trevallyjev. Le nekaj metrov naprej je gosta skupina hlastačev pisala kroge okoli arene in švigala nad glavo, ko so uživali v oddihu od tokov.

Po nekaj minutah sva nadaljevala proti grebenu Shotgun. Dvignili smo se nekaj metrov, prvi pa se je »zapeljal« eden od naših vodnikov, ki je z veliko hitrostjo izginil čez greben.

Drug za drugim sva mu sledila v Shotgun, čeprav sem se, preden sem to storil, prepričal, da je moj trenutni kavelj na voljo in da je moje veliko ohišje kamere pritrjeno na moj BC.

Nič ni preostalo, kot da se prepustiš in sprejmeš vožnjo. Resnično sem letel, ko sem šel čez pobočje. Da bi bolje občutili tok, smo le nekaj metrov za pobočjem zagrabili mrtve koralne skale in lebdeli.

Po nekaj intenzivnih sekundah smo se spustili in preostanek potopa preživeli v odnašanju v globini 10-15 m, mimo čudovitih koralnih vrtov in ribjih rojev na naši poti.

Videl sem, kako si je ta potop prislužil ime. Bilo je res, kot da bi me izstrelili iz Fish Bowl in se spustili v naplavajoči potop.

Ne samo, da narodni park Komodo ponuja ogromno različnih vrst rib in koral, ampak celo vrsto pogojev za tako rekoč vsakega potapljača.

Komodo je že dolgo na mojem seznamu želja. Poleg podvodnega življenja sem si zelo želel od blizu videti slavne komodoške varane. Torej, ko sem imel priložnost opraviti nekaj fotografskih nalog v Indoneziji, je bilo meni in mojemu partnerju jasno, da morava nekako priti do nacionalnega parka.

Številna poročila na internetu priporočajo izlete z ladjo v živo, saj je do nekaterih potapljaških točk na in okoli Komodo težko priti z dnevnimi čolni.

Kot fotografija- novinarka, ki je pravkar zaključila podiplomski študij morske biologije, se ne utapljam ravno v denarju, stroški izletov z ladjo pa zlahka sežejo v tisoče. Toda nekaj raziskav nas je pripeljalo do Amalie, čolna, izdelanega leta 2014, ki ga upravlja Uber Scuba Komodo in je prejel odlične ocene.

Zato ne bi pisal o enem od tistih čolnov, za katere bi si lahko predstavljala le manjšina potapljačev.

Nekaj ​​tednov kasneje smo bili na trajektu iz Sumbawe (enega od sosednjih indonezijskih otokov) proti mestu Labuan Bajo, potapljaškemu srcu Floresa in vozlišču za izlete v nacionalni park Komodo.

Labuan Bajo sestavlja ena glavna ulica, ki se razteza vzdolž obale in je natrpana z desetinami potapljaških centrov, restavracij in turističnih uradov. Tako bo večina popotnikov našla, kar potrebuje, ne da bi morali potovati na dolge razdalje.

ZASEDEN UBER SCUBA pisarno je bilo enostavno najti in po hitri prijavi smo se veselili štiridnevnega potovanja po osrednjem in severnem Komodu.

Po skoraj 40 letih ohranjanja narave bi bil presenečen, če bi našel potapljača, ki še ni slišal za lepoto grebenov narodnega parka Komodo, in večina od nas je komodoške varane videla v dokumentarnih filmih.

Park sestavljajo trije glavni otoki (Rinca, Padar in, največji, sam Komodo) in več manjših. Ustanovljen je bil leta 1980 za zaščito največjih kuščarjev na svetu, UNESCO pa ga je leta 1991 uvrstil na seznam svetovne naravne dediščine.

Dandanes ljubitelje narave z vsega sveta ne privabljajo samo zmaji, temveč tudi neverjetna raznolikost vrst pod vodo.

Park leži blizu osrčja koralnega trikotnika, območja, ki obsega največjo raznolikost morskih vrst, njegova lega med Indijskim in Tihim oceanom pa povzroča ogromne vodne mase, ki se prebijajo skozi ozke prehode med otoki.

Odvisno od plime vsebujejo tako hladno kot toplo vodo, ki teče od severa proti vzhodu (Pacifik) ali od vzhoda proti severu (Indija).

Posledica tega mešanja vode je zelo produktivno okolje, pa tudi močni tokovi, ki so značilni za to območje. Potapljaške točke kipijo od življenja, saj se ponašajo z več kot 1000 vrstami rib in skoraj 300 vrstami koral, več vrst kitov in delfinov pa redno prečka te vode.

Za primerjavo, na Karibih je le okoli 600 rib in 60 vrst koral. Pričakovali smo barvite, z ribami bogate potope v potencialno zahtevnih, a zanimivih razmerah. Po nekaj tednih na Baliju in Sumbawi smo že imeli lepe potope in tokove za sabo in smo pričakovali veliko.

Zgodaj naslednje jutro smo se vkrcali na enega od dolgih, ozkih lokalnih transportnih čolnov in 90 minut uživali v čudoviti pokrajini, medtem ko smo spoznavali svoje sopotnike. Uber Scuba ponuja izlete s šestimi in tremi nočitvami, goste na krajšem izletu pa je mogoče zamenjati na ta način, ne da bi se morala Amalia vrniti v Labuan Bajo. To mu omogoča križarjenje po narodnem parku Komodo vse leto v tedenskem ritmu.

Ko smo zaokrožili zadnji rt, je Amalia lebdela v polnem sijaju v majhnih valovih. Raztovorili smo prtljage in nadaljevala naravnost do ene od nadzorniških postaj, od koder je bilo mogoče obiskati komodoške varane. To bi bil dobrodošel sestavni del potapljaškega izleta, še posebej, ker bi potem imeli malo časa za Flores.

Naš pohod je bil precej kratek, večina zmajev je dremala skoraj negibno, v senci opoldanskega sonca, a je bilo to odlično doživetje. Če želite videti največjo aktivnost kuščarjev, načrtujte vsaj en dodaten dan in razmislite o dodatni turi.

NEKAJ UR KASNEJE Jorge Trueba, eden od ustanoviteljev projekta Amalia, nas je seznanil z varnostjo, potapljanjem in samim čolnom.

Zdelo se je, da je poleg trupa po predelavi pred tremi leti ostalo le malo, kar bi izdalo njegovo prejšnjo zgodovino transportnega plovila. Zdaj je prostora za 10 potapljaških gostov in osem članov posadke.

Ohišje moje kamere je bilo tesno, nastavitve nastavljene, potapljaška oprema pripravljena in rezervoar napolnjen do 210 barov. Zavzeli smo svoje položaje na dveh 7-metrskih čolnih iz steklenih vlaken in se odpravili na nekaj sto metrov oddaljeno lokacijo.

Izginili smo pod valovi in ​​takoj so nas sprejeli pisani koralni gozdovi in ​​gost oblak majhnih grebenskih rib.

Potapljali smo se v treh skupinah in po nekoliko različnih poteh, pri čemer smo se izognili kakršnemu koli namigu na "diver jam" (dodatna prednost potapljanja z vodne deske namesto z dnevnega čolna). Kmalu smo naleteli na majhno skupino belih grebenskih morskih psov, ki so počivali pod namiznimi koralami. Pet minut kasneje je velika želva priplavala mimo in se je skoraj zdela presenečena, ko nas je zagledala, nato pa je grizljala nekaj koral.

Na ladji je nadarjeni kuhar že pripravil popoldansko malico in nas pričakal s svežimi sadnimi sokovi.

Sprostili smo se v ogromnih vrečah na sončni terasi in uživali v tropskih sončnih žarkih na naši koži. Naslednji na programu je bil edini nočni potop.

UMIKNILA SEM SE V NAŠO luštno kabino in zamenjal svoj širokokotni za makro objektiv ter poskrbel, da so bile luči in baterije polne.

Tema ni nič zmanjšala impresivnosti grebenov, razkrila je vrsto peščenk in muren, morskih konjičkov, morskih polžev v vseh odtenkih in celo razkošno sipo.

Naslednji dnevi so prinesli nekaj čudovitih potopov. Poleg velikanskih sladkoustnikov in belih grebenskih morskih psov v Castle Rocku, močnih tokov v Golden Passage in spektakularnih koralnih grebenov v Tatawa Besarju, smo se potapljali tudi v Batu Bolongu, zame vrhuncu.

Majhna skala na površju ne razkrije ničesar od tistega, kar leži pod njo – s koralami poraslo pobočje, ki se ponekod navpično spušča do približno 70 m. To je lovišče za pelagike – tune, skuše in grebenske morske pse.

Kot pri skoraj vsakem potapljaškem mestu v parku, je tok na koncu odločilen, ali je potop izvedljiv ali ne, in v zvezi s tem so izkušnje inštruktorjev neprecenljive. Običajno skočijo v vodo, da zadnji trenutek preverijo in določijo tok iz opazovanja vedenja rib in gibanja vode.

Pri Batu Bolongu smo ujeli dobro časovno okno, le s precej lahkim severnim tokom, vendar množico grebenskih rib. Ni se bilo lahko odločiti, na kaj se tam osredotočiti.

Nad grebenom na eni strani od nas je svobodno plaval orjaški muren, nad našimi glavami pa so krožile silhuete preganjajočih se skuš. Običajno se potapljamo na zaščiteni strani, saj izpostavljeni položaj tega potapljaškega mesta pogosto povzroča nepredvidljive tokove, kar ima za posledico vrtinčasto gibanje vode, ki vas lahko pretrese kot pranje v stroju.

Ostajali smo za skalami, da bi se izognili tokovom izpostavljene strani, in zadnje minute preživeli v plitvi vodi, ki je vrvela od življenja. Poznopopoldansko sonce je prelivalo zgornje vodne plasti na grebenu in pričaralo čudovito svetlobo.

Zadnji večer smo opravili tri čudovite potope, preden smo se zasidrali v zaščitenem zalivu. Jorge je napovedal, da bomo pristali, vendar ni obljubil preveč.

Čolni so nas prepeljali do ene od številnih samotnih plaž, kjer so bili nekateri člani ekipe že nekaj ur zaposleni s pripravo lokacije. Pričakali so nas stoli, preproge, ogromen taborni ogenj, glasba in celo majhno peščeno stopnišče.

Pristali smo ravno ob sončnem zahodu, ki je nebo obarval krvavo rdeče in to fotogenično pokrajino potopil v sijaj. Ko sem s hladnim pivom v roki gledal to veličastno prizorišče, sem skoraj postal nekoliko sentimentalen, da je konec.

Toda ostala sta še dva potopa, preden smo se morali vrniti v Labuan Bajo. Gledali smo Indonezijce, kako plešejo ob ognju, in ostali smo nekaj ur, preden smo se ponovno vkrcali na Amalio in srečno padli v svoje postelje.

10^TH IN KONČNO potop je bil na Manta Pointu. Običajno gosti tudi več dnevnih čolnov iz Labuan Bajo, zato je na potopih običajno večja gneča kot na mnogih drugih mestih v parku. To je dolg potop, ki se izvaja v cikcakastih vzorcih od čistilne postaje do čistilne postaje v ogromni puščavi ruševin.

Z malo sreče lahko opazujete združbe mant do 15 živali, so nam povedali. Sreča pa je manjkala in opazili smo le eno manto, ki pa je zelo hitro izginila v daljavo. Vendar je bil potop še vedno zabaven in naleteli smo na dve majhni jati redke velike papige papige, pa tudi na nekaj mladih grebenastih morskih psov.

Po dobri uri sva končno priplavala, da naju je posadka Amalia lovila iz vode. Dnevi za nami so bili polni vtisov potopov, kakršnih ne doživiš vsak dan, in potreboval bi nekaj časa, da bi vse obdelal – da o svojem portfelju novih fotografij niti ne govorim.

Jorge je predlagal, da bi se vrnili v zimski sezoni, ko so razmere boljše za južni del parka.

Z lahkoto bi ostal na krovu in si na čolnu ustvaril nov dom, a zaenkrat smo se morali posloviti od Komoda, čeprav ne brez "se vidimo kmalu".