Otok Lundy je letni romarski kraj za STEVA DOVERJA, prijatelje in otroke – in pogosteje kot ne, so tjulnji za smeh.
NASUPALO NAS JE vetrovi z zahoda s hitrostjo 55 milj na uro in, čeprav je to lahko dramatično na severni obali Devona, ni primerno za potapljanje.
Če dodamo, da bi plima hitro uplahnila, ko bi bili na polovici poti od Clovellyja do otoka Lundy – ustvaril bi vrtinec, ki bi se mu kapitan Ahab izognil, tudi če bi Moby Dick mahal z belo zastavo – in razumeli boste, zakaj sem odpovedal potop.
Z britanskim vremenom ni nobenih zagotovil. In Clive Pearson – lastnik in kapitan naše čarterske ladje Jessica Hettie – me je prvi spomnil na to, ko sem rezerviral.
To počne dosledno, odkar sem ga leta 1992 prvič naročil, naj nas odpelje v Lundy.
Cliveove druge doslednosti so natančna pozornost do detajlov, natančno poznavanje obale severnega Devona ter plimovanja in vremenskih sistemov Bristolskega kanala ter njegove kulinarične sposobnosti na krovu.
Toda letos julija je bila vremenska napoved za rahel zahodnik. Julij sem izbral, ker smo na prejšnjem potovanju srečali sedem ali osem morskih psov, ki so lovili plankton na pol poti do otoka.
Izkušnja potapljanja s temi vegetarijanskimi leviatani je bila ena tistih posebnih podvodnih trenutkov in upal sem, da bom imel srečo, da jo bom ponovil.
V Clovelly smo prispeli v petek zvečer. Vas mora biti ena najbolj slikovitih in edinstvenih v Devonu in Cornwallu.
Zbrano je po strmi in ozki tlakovani ulici, ki se začne v gozdu zgoraj in konča pri pristaniškem zidu več sto metrov nižje.
Ni dostopa za avtomobile. Dave tega ni vedel, ko je pustil denarnico. Ko se je vrnil, močno sopihajoč, a zmagoslavno migajoč z denarnico, smo spili dva pinta.
Zajtrk v Novi gostilni v soboto zjutraj je bil odličen. Moj sin Fiohann je užival v kiperjih. Svetovala sem suh toast in slanino, a odkrito povedano, tudi jaz ne bi poslušala, če bi imela 15 let.
Raziskovali smo vas in si ogledali “slavni” slap – no, znan je v dneh, ko vaščani vedo, da so v mestu ameriški turisti.
Ob 11. uri smo naložili čoln, vključno z vlečenjem Andrisovih twin-12 po starodavnih stopnicah.
Clive se je namrščil ob pogledu na težki dvojček, saj je vedel, da bo povzročil trajno škodo, če bo nekomu padel na nogo.
Toda kmalu smo se ozrli nazaj proti vasi, ki se je manjšala, ko se je čoln nežno potopil na valove.
Ko so odstranili zaščito Hartland Pointa, je postalo jasno, da je bila napoved napačna. Naleteli smo naravnost na Force 6 jugozahodnik.
Po eni uri potovanja se nam je pridružila skupina 15-20 delfinov – čaroben prizor v vsakem trenutku. Vse je zajelo navdušenje.
Dojenčki so skupaj z materami sledili našemu ritu osupljivih 10 minut, medtem ko smo se še naprej nagibali proti valovanju.
Druga polovica potovanja v takem morju je tisti del, ki preizkuša želodčne sluznice. Tišina in valovanje. Nabrek in tišina. Smola in val. Val in smola.
Brnenje močnih motorjev in občasno sopenje dizelskih hlapov sta Fiohannove kiperje kmalu spodbudila k poskusu državnega udara.
Zmagali so in naslednjih 20 minut sem ga prepričeval, da se bo počutil bolje, ko bo končal, in da verjetno ne bo več trpel.
Fiohann je zadnjo etapo potovanja preživel zvit z zaprtimi očmi in rahlo rumenim obrazom.
Vendar pa je bila prva zadeva, ki so jo enkrat rešili na otoku Lundy, kosilo. Clive naju je odpeljal izven območja prepovedi ulova in nama dal ročaji in palice.
V nekaj trenutkih so se prve skuše zvijale v vedru in v 20 minutah smo jih imeli približno 20.
Clive jih namaže z drobtinami in zelišči s svojega vrta ter jih skuha, medtem ko se vi potapljate. To je svežina!
Nato smo odšli na Gull Rock. Potapljanje s tjulnji – oziroma potapljanje tjulnov z nami – ni bilo zagotovljeno. imel sem užival le v enem kratkem srečanju na preteklem obisku.
PRVI SEM PRIŠEL IN ODSTOPIL proti pečinam. Vidljivost je bila kot pogosto v tem letnem času zelo dobra.
Trik s tjulnji je v tem, da jih ne iščemo. Preprosto se namestite na 4-5 m in počakajte, ne da bi se ozirali.
To sem naredil in čez minuto sem začutil vlek na levi plavut. Počasi sem se obrnil in videl velikega igrivega tjulnja, ki ga je grizljal.
Včasih se zaradi soočenja z njimi umaknejo, toda ne v tem primeru. Preprosto je naslonil glavo na moja kolena in nežno pihal po gubah na mojem suha obleka.
Ko so se mi pridružili drugi potapljači, je tjulenj odplaval, da bi jih pozdravil, kot velik mokar pes.
Nato so se pridružili še drugi, ki so se zavihteli in se potapljali ter sukali v soju sončne svetlobe.
Ljudje se sprašujejo o okretnosti in vodljivosti tjulnjev, ko jih vidijo na zaslonu, vendar je interakcija z njimi v vodi nekaj drugega.
Plaval sem ob črnoplavutih morskih psih; naredili salte z mantami; posneti prosto plavajoče hobotnice od blizu; pri potopih so me spremljali delfini in pod svojim čolnom sem videl kita grbavca, vse čarobne izkušnje.
Toda biti z Lundyjevimi divjimi tjulnji se šteje med moja najbolj vznemirljiva in osupljiva podvodna srečanja.
Nekateri pravijo, da bi se morali potapljači izogibati fizičnemu stiku z morskimi bitji, in jaz bi se v veliki meri strinjal. Nihče pa tjulnjem ni rekel, naj se izogibajo fizičnemu stiku z ljudmi.
Tudi če bi lahko to sporočili, predvidevam, da tega ne bi opazili. Tako pozornih bitij še nisem poznal.
Bilo je nekaj primerov, ko so se tjulnji preprosto ustavili niti centimeter od moje maske in nato začeli drgati z nosovi.
Zaradi tega sem segel po svojem hobotnica da bi jih hitro očistili, tako da jih vržejo nazaj. Kmalu so se vrnili, da bi se še malo igrali.
PRILOŽNOSTI JE BILO VELIKO da napolnim svoje spominske kartice. Andris je ujel posnetke mandljev tjulnjev, ko so poskušali ugrizniti objektiv njegove kamere.
Po 90 minutah smo se vrnili na čoln – vendar ne brez nekaj tjulnjev, ki so nas poskušali potegniti nazaj za plavuti.
Na ladji Jessica Hettie smo razmišljali o našem neverjetnem potopu, medtem ko smo žvečili sveže kuhano skušo v drobtinah in rožmarinu. Čudovito!
Imeli smo še malo časa, preden smo raztovorili našo opremo za kampiranje in rezervoarje za ponovno polnjenje, zato sem Fiohanna, ki si je zdaj opomogel od incidenta s kipperjem, odpeljal na dihalko s tjulnji.
Oblekel se je močna obleka in opremo za potapljanje, medtem ko sem imel svoj potapljaški komplet.
V nekaj trenutkih, ko sem dosegel 4.5 m, je eden od več tjulnjev izbruhnil, da bi zadovoljil svojo radovednost glede Fiohanna, ki plapola na površju.
Gledal sem, kako se je tjulenj dvignil na le nekaj centimetrov od njega, se v zadnjem trenutku obrnil in se potopil nazaj, preden se je hitro obrnil nazaj – nato stik!
Na kamero je bil ujet nasmejani tjulenj, ki se je s sprednjimi plavutmi držal za Fiohannove gležnje – izjemen in intimen trenutek stika, ki ni bil kratkotrajen.
Fiohann se je obrnil in zagledal pečat in bil še bolj vzhičen kot jaz. Nenehno sem razmišljal: "Kako neverjetna izkušnja, ki si jo delita oče in sin!" Ta redki trenutek bo ostal z nama obema.
Tjulenj je švigal med nama in vzpostavil prostovoljni stik približno 20 minut. Do takrat se je hipotermija prikradla v Fiohannovo slabo postavo močna obleka, in čas je bil za topel čaj nazaj na ladjo.
Ob pristanku smo ugotovili, da je otoški Land Rover našo opremo odpeljal do kampa. Prepustili smo se hoji, uvod z vsakim korakom v lepoto in robustnost Lundyja.
Je pa strm vzpon in Andris je nekoliko zaostal. Ustvarjen je za vzdržljivost v breztežnostnem okolju brez strmih vzponov – ali pa morda z veseljem dovoli bolj željnim najprej v bar, da ga lahko pozdravijo z dobro zasluženim, a od drugih kupljenim pintom.
Poleg vasi ima Lundy še dva svetilnika – Old Light in novejšega. Old Light je mogoče najeti za vsak teden in je eno najbolj zagonetnih krajev, v katerih sem kdaj ostal.
Zgrajena je bila na najvišji točki Lundyja, da bi zaščitila številne ladje, ki bi v slabem vremenu trčile v otok – kljub temu pa so ladje še naprej trčile v pečine.
Postopoma je postalo jasno, da so se najhujši trki zgodili ob močnih zahodnih ali jugozahodnih vetrovih v kombinaciji z zaslepljujočo nizko oblačnostjo ali morsko meglo, ki je staro luč dejansko naredila nevidno.
Zato je novejši na najnižjem rtu na skrajni južni strani otoka.
Časi z Old Light in brez njega so potapljačem ponudili številne zanimive razbitine, a Montague je razred zase.
Največja razbitina v Bristolskem kanalu, to je bil ogromen dreadnought mogočne britanske flote, vendar je v noči z mesečino leta 1907 zadel jugozahodni vogal Lundyja.
Njegovi ogromni ostanki so raztreseni med polji alg v razdalji največ 10 m.
PO NEKAJ PINTIH in večerjo v Taverni Marisco smo se v vetru, ki se je očitno dvigoval, umaknili v šotore.
Ob 3. uri zjutraj me je zbudil dež, ki je padal po šotoru in ga je poganjala nevihta Force 8. Nad udarjanjem vode in plapolanjem šotorskega blaga ni bilo slišati ničesar.
Ko smo naslednje jutro pomolili glave iz šotora v še močan zahodnik, sem opazil, da je v naši skupini še en šotor – majhna zelena stvar.
Daveov šotor se je zrušil. Vsak drog iz ogljikovih vlaken je eksplodiral v sili vetra, zaradi česar sta se Dave in njegov sin morala evakuirati in postaviti svoj rezervni šotor za dve osebi.
Spakirali smo, razstreljeni šotor odvrgli v skip in se potapljali.
Clive je računal, da je veter še vedno pri moči 7, in dvomil je, da se bo lahko vrnil pozneje popoldne, kot je bilo načrtovano.
To me je skrbelo, saj sem moral za dva tedna odleteti v Turčijo počitnice v ponedeljek zvečer.
Zaradi vremena smo ostali blizu vzhodne strani otoka, da bi se potopili v Knoll Pins, dva velika skalna stebra, ki se dvigujeta iz 32 m, da bi pri nizki vodi prebila površino.
Povezani z ozkim sedlom na približno 9 m, Pins stojijo stran od pečin in prav v plimovanju, zato so pokriti z življenjem.
Veliki listi alg do 12 m se umaknejo globokim in dramatičnim žlebovom, v katerih dremajo morski psi.
Živo obarvana kukavica in večja gubara plavata med listi. Off v toku so jate bib in polaka.
Na 25 m sem našel ugorja, ki je kukal izpod velike skale, in ko sem se približal, sem ob njem opazil jastoga.
Ko sem zaokrožil vstran, sem lahko roko vtaknil za jastoga, ki je izstrelil ven in zašvignil nazaj. Zelo redko jih je videti prosto plavati.
Napredovali smo navzgor do vzhodne strani Pinsa, s strmimi stenami, pokritimi s koralami Devon cup in svetlimi dragulji vetrnicami, ter več morskimi psi na policah.
Zavili smo za vogal in se zdaj usmerili proti zahodu, prispeli do 9-metrskega sedla, ki povezuje dva čepa, in šli skozi, pripravljeni na površje na severni strani.
POJEDLI SMO SKUŠO kosilo v zavetju Galebove skale, nato potapljal s tjulnji ponovno. Bilo je še bolje kot prejšnji dan, pa še več jih je bilo. Z njimi smo plesali in plavali več kot eno uro.
Po potopu je moj sin vprašal Cliva, ali tjulnji jedo galebe. "Ne, ne zanimajo jih," je odgovoril.
Fiohann je postavil vprašanje, ker nam je mladič sledil do čolna in nežno plaval naokoli.
Velik galeb je sedel blizu v vodi in čakal na ostanke skuše.
Vsi smo opazovali, kako se mladič tjulnja prikrade za galeba in se vrže na njegovo repno perje, zaradi česar je preplašeno zamahnil.
V 30 letih, ko je v Lundy vodil potapljače in ribiče, je Clive priznal, da tega trika še ni videl.
Odpeljali smo se nazaj do pomola, da bi prevzeli opremo za kampiranje. Clive se je odločil, da bo poskusil prečkati.
Ni bilo gladko, a vsaj nismo bili z glavo v veter, in trajala bo še ena ura, preden bodo vode podivjale zaradi vetra in plime.
Clive je uporabil 15ft valove, da je potisnil Jessico Hettie proti Clovellyju. Včasih smo srfali po njih in dosegali hitrosti 16 vozlov. Nihče ni imel morske bolezni in vsi so uživali v tem potovanju.
Bil je fantastičen vikend.
Ni samo potapljanje tisto, zaradi česar se potovanje v Lundy splača – to je celotna izkušnja Clovellyja, Marisca in kup smeha sredi nepredvidljivega vremena, na varnem pod skrbjo enega najbolj izkušenih čarterskih skiperjev v Združenem kraljestvu.
Z britanskim vremenom ni nobenih zagotovil, ko pa se boste potopili v Lundy, lahko zagotovite nekaj edinstvenega potapljaške izkušnje. Molite za lepo vreme, vztrajajte in pojdite tja.
Dnevno potovanje za šest potapljačev na krovu Jessice Hettie stane 420 funtov ali bivanje v Lundyju 390 funtov, spletno mesto clovellycharters.
