Vancouverski slog

VOLK-JEGULJA, MASH-UP škarpene in murine, le bolj zobat in grd, pomoli svojo ogromno glavo iz luknje v grebenu, poraslem z algami.
Skoraj skrita za njim v rovu je samica, manjša od svojega partnerja in precej bolj sramežljiva – ali pa je morda le zato, ker on zasede ves prostor in ona ne more pogledati.
Samo nekaj minut je minilo, odkar sem se iz vročine 30° kanadskega poletnega dne potopil v te mrzle zelene vode ob otoku Vancouver. Kar je bilo sprva videti kot precej dolgočasno potapljaško mesto, oživi pred menoj, polno nenavadnih bitij, kakršnih še nisem videl.
Najprej volčje jegulje; potem nekaj čudovitih morskih limon, svetlo rumenih in ploščatih kot palačinke; nato morsko pero, falično in nenavadno, ki izkašlja oblak peska, ko se približam, da bi si ga podrobneje ogledal.
Ed Singer, lastnik podjetja Sundown Diving in moj skiper na tem hitrem ogledu potapljaških mest ob zaspanem mestu Nanaimo, se na tej lokaciji potaplja že več kot dve desetletji.
Le da je namesto s čolnom, mi je povedal Ed in zmajeval z glavo nad svojo mladostno neumnostjo, to počel kot potop z obale. "Je bilo vredno?" ga vprašam in gledam čez 300 m razburkane vode proti severnemu predmestju Nanaima.
»Bolje je z ladjo,« pravi z nasmehom.
Vidljivost tukaj na Clark Rocku ni fantastična – to poletje je na zahodni obali Severne Amerike prišlo do nenavadno velikega cvetenja alg – vendar je 10 m več kot dovolj, da poiščem tamkajšnjega velikana Pacific. hobotnica.
Edova navodila – »pri uličnem znaku zavijte levo in nadaljujte, dokler ne najdete balvana, obdanega z razdrobljenimi oklepi rakov« – se slišijo, kot da bi bila bolj uporabna zgoraj kot na 1 m navzdol, vendar se izkaže, da so na mestu. na – tudi če hobotnica zadevnega ne bom prepričal, da mi pokaže več kot nekaj rožnatih lovk.
Ne morem najti poti nazaj do uličnega znaka in od tam do črte, kjer je privezana Edova 8-metrska ladja Grady White, Calle Sea, zaradi prihoda tako gostega termoklina, da komaj vidim svojo roko pred mojim obrazom.
Nekaj ​​časa vztrajam in skozi mrak zrem v mavrico ribic, ki se hranijo med obilnimi laminarijami, a ni dobro – izgubil sem orientacijo in prej ko to priznam, bolje je.

GOR NA 15M VIS je precej izboljšan in nagrajen sem s čudovitim pogledom na široke liste bikovih alg, ki se valovijo v s soncem obsijani valovi.
Po skoraj eni uri v vodi 13° me zebe suha obleka, vendar to izkušnjo raztegnem, dokler zdržim, nerad se odtrgam od nenehno spreminjajočih se vzorcev svetlobe in barv.
Ne traja dolgo, da se ogrejemo, ko se vrnemo v čoln – moj fotograf-prijatelj ima ravno nasprotno težavo, pravzaprav dobi sončne opekline, medtem ko čakamo, da na žgočem soncu Zahodne obale odšteka površinski interval.
Naslednja, nam pove Ed, ki iz hladilne škatle vleče kup sestavin za sendviče, je Rivtow Lion, reševalno plovilo, ki so ga uporabljali Britanci v severnem Atlantiku med drugo svetovno vojno, preden so ga preuredili v vlačilec na ladjedelnici.
Kot član potapljaškega združenja Nanaimo (NDA) je bil Ed ključnega pomena pri njegovem potapljanju, ki je potekalo v plitvih, zaščitenih vodah v zalivu Departure Bay leta 2005.
Ponekod je težko razbrati obliko razbitine, tako da je prekrita s pernatimi vetrnicami. Srhljivo bele, nekatere dolge in debele kot vaša podlaket s perjem, velikim kot vaš obraz, naredijo potop na tem 48-metrskem plovilu nedvomno srhljivo doživetje.
Ogledam si močan propeler, preden preletim krov – bolj ali manj raven na približno 18 m globine – in se spustim v strojnico, ki je črna kot smola, vsaka površina je debela z rjo.
Tam je rezident hobotnica tudi tukaj, vendar s tem nimam nič več sreče kot s prejšnjim - skrit je pod trupom na levi strani, le nekaj lovk je vidnih, če ležim na trebuhu na z algami obarvanem morskem dnu na 27 m.
Hiter izlet do premca, potem je čas, da ponovno poiščemo privez in se odpravimo na površje.
Nekaj ​​minut kasneje smo spet na pomolu v mestu – zaradi česar je to eden najbolj priročnih in enostavnih potopov v razbitine, kar sem jih kdaj opravil.
Naslednje jutro izkusim potapljanje po razbitinah Nanaima v povsem drugačnem obsegu. Ko sem vzel mojo opremo iz Edovega zaklepa na pomolu, se odpraviva ven pod potjo za letenje hidroplana do tik ob Kačjem otoku, kjer dve masivni kanadski vojni ladji ležita ena do druge približno 40 m globoko.
HMCS Saskatchewan in HMCS Cape Breton, dolga 112 m oziroma 125 m, bi za raziskovanje zahtevala nešteto potopov. Imam čas samo za enega in sem se odločil za "Sask" (kot ga imenuje Ed), saj je bila prva od Nanaimovih umetnih razbitin (potopljena leta 1997) in zato je dom več morskega življenja kot sosednje plovilo.

Z MARK BRIGHT od Sundown Divinga kot vodnika sledim črti na sredini ladje navzdol (vrvi so tudi na premcu in krmi), da si od zgoraj ogledam jambore, most, prostor za krmiljenje in topove.
Skalne morske ribe izstopajo temno v primerjavi s svetlobo na tisoče pernatih vetrnic, drobne meduze pa visijo v vodi povsod okoli mene.
Ko pridem do krme in se obrnem, da bi pogledal nazaj na razdaljo, ki sem jo pravkar prepotoval (z vidom okoli 15 m, je to zanimivo), zmotim velikega kabezona, podobnega škarpeni.
Nezadovoljen se odmakne na bolj zaščiteno mesto na krovu.
Nekaj ​​časa ga opazujem, nato pa se odpravim proti prostoru za krmiljenje in opazujem svoj čas brez dekompresije – na 25 m nižje je krov Saska varljivo globok.
Ko vstopim skozi vrata na levi strani, odplavam mimo majhne straniščne kabine, po lestvi navzgor in skozi loputo na zgornji del palube – anemone, oblačne spužve in pernate zvezde mi ponekod skoraj zaprejo pot.
Očitno je še ogromno stvari za videti – še posebej rad bi šel globlje v razbitino – vendar bo to moralo počakati kdaj drugič. Zmanjkuje mi zraka in tam spodaj postaja hladno.
Ko se Ed priveže na Calle Sea blizu zaščitene južne strani Kačjega otoka, opazujem plešastega orla, ki sedi na majhnem svetilniku. Pristaniški tjulnji se lenobno uživajo na polkrogu pikčastih peščenjakovih skal v bližini in občasno padejo v vodo z nežnim udarcem.
Res smo jim precej blizu, a tjulnjev čoln prav nič ne moti – Ed že leta pripelje tja potapljače in snorkljarje in vsi se vedno zelo lepo razumejo, pravi.
Sonce pripeka v vodo in osvetljuje laminarije na skalnatem morskem dnu 9 m nižje, ko se zakotalim za zadnji potop na potovanju.
Ko pa dosežem vrh Kačjega otoka, na približno 20 m nižje, je ta svetlost že daleč stran.
Petnajst metrov pod tem, kjer se ogromen, z anemonami prekrit previs zajeda globoko v steno, je tema skoraj popolna, osvetljuje jo le šibka avra zelenega, ki se filtrira od zgoraj.
Pod mano nič – več kot 200 m nepregledne črnine, da mi že ob misli zaplava v glavi. Potopil sem se v stene tako globoko v tropskih morjih, a to je drugačna izkušnja: vznemirljiva, nenavadna in meji na strašljivo.
Ko se počasi vračam po steni, nato čez nagnjeno morsko dno, ki vodi do obale, opazim hitone prazgodovinskega videza, vulkanom podobne velikanske želodove školjke in drobne kozice, ki se skrivajo v razpokah v skali.
Še plitveje rdeče listnate alge rastejo pod laminarijo, morsko dno je bujen vrt, do koder seže oko.

ED MI JE REKEL, NAJ PAZIM za pristaniške tjulnje ob koncu potopa – pogosto so igrivi z ljudmi v vodi, pravi – zato se dvignem na površje, da vidim, ali jih lahko najdem.
Nikjer jih ni in ravno nameravam zaključiti dan, ko se nenadoma na površju približno 20 m stran pojavi gladka siva glava.
Sklonim se, da bi ga skušal zagledati pod vodo, a vid, čeprav je dober, ni dovolj dober.
Neomajen, I fin proti mestu, kjer sem zadnjič videl tjulnja, ki je napenjal oči proti zelenici. nič. Spet pridem na površje – tam je. Sklonim se nazaj - nič.
Končno je moja potrpežljivost poplačana: majhen pristaniški tjulenj s temno sivimi pegami na njegovem skoraj modrikastem kožuhu priplava proti meni, nato pa obkroži naokoli in stran. Nekaj ​​sekund kasneje se je vrnil, dovolj blizu, da sem lahko pogledal v njegove čudovite, črne pasje oči.
Stojim na peščenem dnu, tjulenj vedno znova graciozno plava okoli mene, tako radoveden do mene kot jaz do njega.
Voda je na ta sončni junijski dan tam tik pod površjem topla in v rezervoarju imam še veliko zraka. Še dolgo je minilo, preden se vrnem na čoln.